Не жданно ни гадано в нашей жизни наступил тот самый момент, когда, как говорят в народе, финансы начинают петь жалобные унылые песни в стиле шансон, и, кажется, что уже ничто на свете не способно хоть чуточку обрадовать. Отсутствие денег сильнее всего может усилить тревогу о будущем, тем самым испортить настоящее. А когда впереди ждут 4 беднейшие страны Центральной Америки это еще больше омрачает, пусть даже грандиозное и неповторимое событие. С таким настроением мы покидали любимую страну Коста Рику и въезжали на очередную границу, где как-то сразу стало заметно, что мы попадаем в беднейшую страну...

Отстояв около часа в очереди, идем вовнутрь, а там практически вешаются на шею хелперы, которые изначально убеждают, что не возьмут ни копейки, а потом требуют немалые суммы. Очереди здесь длинные, ничего непонятно. Нужно пройти кучу дополнительных инстанций, где разводят то на страховку, то на какой-нибудь взнос: за въезд в страну нужно заплатить по 10$ с человека. Почему? Правила такие!

Вокруг душно, шумно. Галдят женщины, ноют дети; творится неразбериха, людей толпы; в воздухе сотни запахов: от пыли до пота и от этого всего голова идет кругом и нарастает напряжение, перемешивающиеся с раздражением. На десятки автобусов и множество автомобилей всего два контролера, которые проводят осмотр вещей на предмет наличия запрещенных продуктов, наркотиков и пр. Привлечь их внимание можно, долго бегая и договариваясь, точнее сказать, умоляя работника выполнить свою работу. Одним словом хорошего мало, хотя и там мы нашли приятные для себя моменты и их причиной снова оказались люди. Ну, не будем томить, а все подробно расскажем.

Так как иностранцы среди местных сразу бросаются в глаза, да и печати всем нам нужно ставить одинаковые в одних и тех же местах, мы сразу обратили внимание на таких же, как и мы растерянных бедолаг, пытающихся объясниться с работниками таможни, на ломаном испанском языке. Кроме нас на границе были: пожилая пара немцев и семья американцев с тремя детьми, которые впоследствии оказались канадцами. В процессе выяснения последовательности действий мы скооперировались. Наша главная задача добиться того, чтобы контролер проверил наши машины до автобусов, так как это изрядно сэкономит время. Так вышло, что наиболее активно действовал немец и таки добился своего: угрюмый контролер согласился проверять его огромный МАН, а к нему и мы под шумок присоединились.

Пока проходил строжайший и нуднейший контроль во вселенной, мы разговорились с немецкими путешественниками. Люди оказались очень дружелюбными и веселыми.

После, ставшего уже привычным для нас обсуждения маршрута, рассказов об отправке автомобиля и повествования о самых ярких курьезах в путешествии эта симпатичная пара сказала, что наша слава мчится впереди и они уже наслышаны о нас. Оказывается, на пути они случайно встретились с немцем Ральфом и австралийцами Даниель и Кайлешем, с которыми около недели назад мы познакомились в Коста Рике в городе Маль Паис в кемпинге на берегу. Мы очень весело провели один вечер вместе и здорово подружились. Видимо ребята вырвались вперед, и встретившись с этой парой по дороге рассказали им о нас. Вот так оказывается тесен мир!

Пока длилась приятная беседа, их машина прошла проверку, и наши приятели из Германии уже собираются продолжить путь. Тепло попрощавшись, в который раз убеждаемся, что путешественники – это отдельная народность и географическое место рождения не имеет никакого значения! Главное, что в душе пылает огонь авантюризма, глаза горят, а в сердце теплится любовь к жизни и миру, в котором мы живем!

Глядя, как отъезжает их громадный МАН, мы обнаруживаем, что Капченый тоже проверен. удача улыбнулась нам благодаря тому, что у канадской семейки в авто была собака, а это требует больше бумажной волокиты и дополнительной оплаты, а значит возможную наживу для контролера. Потому, предвкушая шелест купюр в своих руках, таможенник проверил нас вне очереди и очень быстро. Пользуясь случаем, мы мигом запрыгиваем в салон Капчи и покидаем это суетливое место. Солнце спряталось за тучи и начинает капать дождик.

При выезде видим как много грузовых фур пытается заехать в Коста Рику, создавая длинную сосиску из кабин и прицепов.

И уже через несколько секунд понимаем, что мы наконец-то в Никарагуа.

Когда-то одна девушка лет 10 назад, чтобы подчеркнуть шаткость своей позиции пошутила: "Я гордая и независимая как Никарагуа!", эта фраза засела в Вериной голове как заноза. Разве могла она предположить, что когда-нибудь окажется в этой далекой стране? Потому как, если говорить откровенно, до путешествия, она смутно представляла себе место, где эта «Некарагва» находится. А вот жизнь еще раз показала, что в мире ничего не случается просто так. Потому у Веры в этой стране особоая миссия: увидеть и понять как выглядит Никарагуанская "независимость".

Паша же грандиозных планов не строит, а с интересом размышляет, что ждет нас впереди? Во-первых, потому что его знания об этой стране, отнюдь не такие позитивные: Никарагуа самая криминальная страна в мире.

Ежегодно на 100 000 жителей приходится 30 убийств (всего население достигает почти 6 млн.). И хоть мы и планируем проехать ее всего за пару суток, тем не менее, жизнь штука непредсказуемая, а нам очень не хочется терять ее в ближайшие дни. У нас важное дело, которое непременно нужно довести до конца! И, кстати, не оно...

Ну, а если вообще говорить о стране, то ее полное название Республика Никарагуа. Находится она в Центральной Америке, на востоке омывается водами Карибского моря и Атлантического океана, а на ее западе бушует необъятный и могучий Тихий океан.

Открыл ее, конечно же, Колумб во время своей 4 экспедиции. Конкистадоры заключили договор с населявшими юго-западные территории индейцами ацтекских племён, и по имени вождя того племени — Никарао — была названа вся страна.

Столица этого прекрасного государства  – город Манагуа.

Когда мы едем по, на удивление ровненьким и новым дорогам, замечаем что вокруг много зелени.

Стоят ветряки, а вдалеке виднеется красивейший вулкан Консепсьон, омываемый озером с оригинальным названием Никарагуа. Этот вулкан, ксати изображен на гербе страны.

Его высота 1610 м. Этот конусообразный гигант считается действующим, его последнее извержение было совсем недавно, в декабре 2009 г. 

Мы даже остановились, чтобы сфотографировать его поближе. 

Но быстро поехали дальше, вдруг, он сегодня решит проснуться.

Прибрежные равнины и прилежащие к ним возвышенности покрыты густыми дождевыми тропическими лесами, в основном из вечнозеленых широколиственных пород.

Если говорить правильно «по-научному», так сказать, то климат в здешних краях тропический пассатный (то есть ветра, облачность, много осадков). Учитывая, что сейчас еще и сезон дождей небо частенько поливает нас ливнями. На карибском побережье дождь идёт практически постоянно, даже в короткий сухой сезон (март - май). В этом регионе дороги асфальтированные не строят, так как 90% времени идет дождь и сделать покрытие качественным, а потом сохранить его очень сложно. В западной части страны, где расположилась Манагуа, заметно суше, и хоть в саму столицу мы не поедем. Наш путь лежит как раз по западному побережью.

Протяженность страны вдоль всего около 600 км и 540 км в ширину, то есть все расстояние вполне можно преодолеть за один день. Но мы все-таки хотим переночевать, а завтра утром стартовать в Гондурас.

Потому планируем попасть в небольшой городок на берегу Тихого океана, где путеводитель показывает наличие кемпинга. Свернув с основной трассы, мы передвигаемся по такому же замечательному асфальту. Только здесь уже можно рассмотреть различные здания, дома обычных жителей. Выглядят они скромненько, если не сказать бедно.

Часто встречаются пастухи, кнутом и криками управляющие неожиданно худыми коровами.

На дорогах также много гужевого транспорта.

Вскоре мы добрались до места назначения, оказалось, что кемпинг сейчас работает не в полную силу, туалет далеко, кухни нет и в целом очень неуютно. Мы поехали в другую сторону, но там тоже нам не понравилось, хоть и была относительная цивилизация: рядом с кемпингом расположились кафе, а на пляже шумными компаниями резвились серферы.

Как раз это нас и не удовлетворило. Чего-чего, а шумных вечеринок до утра сегодня нам совершенно не хочется. Завтра придется ехать с утра до ночи, и мы хотим выспаться.

Решаем двигаться в сторону одного из первых цивилизованных городов Никарагуа - Гранады. Чтобы до нее добраться нужно проехать 220 км не так уж и много. Но так как время хорошо перевалило за полдень, и закат неумолимо приближался, мы снова решили срезать путь.

Таким образом, мы снова ехали через самые обычные никарагуанские города, которые при первом рассмотрении не слишком отличаются от привычных уже нам южноамериканских. Потому сложно выделить что-то особенно интересное.

Наконец-то, на дороге видны не только тачки, а появились другие автомобили, а это значит, что мы заехали в более крупный городок.

Движение здесь достаточно сумбурное и во время поисков дороги мы выехали на встречную полосу. Прохожие стали махать руками и что-то громко кричать. Мы уже и сами поняли, что едем не туда. Но проезжая часть такая узкая, что на громиле Капченом развернуться никак. Вскоре подъезжаем к полицейскому, который сначала стал строго глядеть в нашу сторону и тоже махать руками, но рассмотрев, что мы белые туристы "пошел на встречу" и разрешил развернуться в неположенном месте. И мы поехали в правильном направлении по более широким улицам.

Жители  выглядят неспешными и расслабленными, хотя и несколько хмурыми.  

Можно предположить, что работы здесь не слишком много. Глядя на них в голову приходит мысль: "От работы кони дохнут" и судя по худосочному скоту, который пасется у обочин, это выражение попадает в точку...

Мы всё гадали, если коровы такие худые, кого же они едят? И вот в одном небольшом городишке эта загадка открылась, мы увидели памятник Игуане. Не удивительно ведь самое популярное мясо у местных жителей игуанина. Эти зеленые ящеры здесь вполне себе упитанные и выглядят аппетитно. Наверное, глядя на них, местные вместо говядины и "уплетают" вкусную рептилинину. Нам ее попробовать не удалось, но говорят, она похожа на курицу. 

Глядели мы на этот монумент (фото которого к сожалению не сохранилось) и думали, может, и нам стоит в каждом городе поставить памятник свинье, корове и курице за то, что они являются важными источниками пропитания? У нас такое, пожалуй, сочли бы не гуманным, глупым или не «политкорректным». А никарагуанцам на всю политкорректность плевать!

И не только судя по памятнику. Такой вывод можно зделать исходя из нескольких причин. Первое, это то, что Никарагуа — первая страна центральной Америки на президентских выборах, которой, вопреки всему патриархальному миру, победила женщина, никарагуанский политик, журналист Виолета Чаморро. Она управляла страной с 1991 по 1997 год. Будучи демократом, она стала первой женщиной-президентом среди всех демократических стран мира. Разве не вызов общественности?

Второе – Никарагуа одна из тех стран, которые не идут на поводу у США, не смотря на то, что многие страны этого региона очень плотно взаимодействуют со штатами, даже делают Доллар США национальной валютой: Эквадор, Панама, Эль Сальваадор.

Гордая и независимая Никарагуа не поддается, не смотря даже на то, что между ними существует ряд экономически выгодных для государства соглашений. А они все равно делают то, что считают нужным, гордятся своими борцами за свободу, пусть даже окруженными нынче мусором.

А как вам такой шаг Никарагуа? Она стала второй страной в мире после России, поддержавшей Абхазию и Южную Осетию в борьбе за независимость. Казалось бы, какое дело далекой североамериканской земле до Абхазии?

А нет, к российской власти никарагуанцы склоняются, еще с 1944-1990, тогда Россия плотно помогала Никарагуа. Даже сейчас здесь часто можно встретить рускоговорящих, потому как в те времена правительство тысячами отправляло студентов на обучение  Россию. Но основная помощь, конечно была финансовая, на момент распада СССР Никарагуа должна была России 35 млд. $. Но Россия-матушка постепенно этот долг крошке-Ники списала. И сейчас снова раскрывает сердце далеким Никарагуанским собратьям. Есть проекты по строительству школ и больниц.

Так что не зря и здесь мы ощущаем в воздухе родной и до боли знакомый хаос...

Ну да ладно, политика дело сложное, запутанное и грязное не будем вдаваться в подробности. А кроме того нам, хохлам перепитии других держав мягко сказать - безразличны.  Для нас главное, что, до Гранады осталось совсем немного, а пока поговорим лучше о природных сокровищах этой далекой и малоизвестной страны.

То, что она малоизвестна, для туриста является скорее ее огромным достоинством, так как здесь еще сохранилось большое разнообразие ландшафтов, почти не подвергшихся влиянию цивилизации. К сожалению, здесь не редкость разрушительные тропические ураганы и землетрясения, а потому почти все памятники древних цивилизаций Мая разрушены уже давным-давно, а было их здесь не мало. Остальное исчезло в процессе революции и войн, доставшихся этой стране. Ну, и конечно, множество свидетельств истории было вывезено испанскими колонизаторами.

Но все же, источники утверждают, что в зарослях «Черной сельвы» еще таятся нетронутые руками современного человека руины древних индейских цивилизаций. Скрываясь от постороннего взора под пологом буйного тропического леса, ждут памятки истории своих смелых археологов. "Так что большинство сенсационных находок на этой земле ещё впереди", - утверждает интернет.

Мы же хоть и смелые ребята, но на такой подвиг пока не готовы. А кроме того перед нами наконец-то появилась Гранада!

Немцы на границе показали нам на карте, что ночевали совершенно бесплатно в огромном кемпинге, который находится в общественном парке.

Это как раз то, что нам нужно, бесплатный ночлег!

Отправляемся прямиком в парк.

Расположил он свои широкие просторы на западном берегу Лаго-де-Никарагуа.

Это, кстати, самое большое озеро Латинской Америки, а кроме того единственное озеро пресной воды в мире, в котором водятся акулы. Видимо давным-давно, это был морской залив, но со временем и вследствие движения тектонических плит залив стал озером и опресноводнился, а с ним и все обитатели. Так что мы движемся по парку вдоль этого огромного водоема.

Едем. Деревья, лавочки, поле мусора, лошади, велосипедисты, кемпинга не видно.

Едем в другую сторону: Деревья, поле мусора, снова деревья - кемпинга нет!

Странно…

Но делать нечего, по парку гуляет множество полупьяных, бомжеватого вида персонажей, с которыми совершенно не хочется иметь ничего общего, мы предполагаем, что среди наших вещей обязательно найдется что-то, что они захотят присвоить.

Потому едем в центр, искать недорогой Хостел. Улочки Гранады старинные, достаточно ухоженные и уютные.

Припарковав машину на главной туристической улочке, мы пошли искать ночлег.

Нам повезло, так как недорогих отелей тут было несколько. За 18 $ мы сняли довольно приличную комнату в самом центре туристического бульвара.

Занесли вещи и ставим Капченого на платную стоянку, где парковщик, он же хозяин, увлеченно смотрит, что бы вы думали? Конечно футбол - страсть всех латиноамериканцев.

После, пока светло, отправились гулять по городу.

Гранада считается одним из самых красивых городов страны. Город был основан в 1524 г. Франсиско-Эрнандесом де-Кордоба, что придает ему статус самого старого города, основанного испанцами на перешейке между Северной и Южной Америкой. В эпоху испанского владычества Гранада фантастически разбогатела на транзите золота и полезных ископаемых в Испанию. Несколько раз подвергавшаяся атакам пиратов, Гранада, тем не менее, продолжала развиваться и превратилась в финансовую столицу страны.

Из достопримечательностей, которые нам удалось повидать были: Собор Успения Пресвятой Девы Марии, первая испанская церковь города - Иглесия-де-Сан-Франсиско, а также прогулялись по улочкам старой части города, которые видели всех властителей этой земли.

Интересно, что в Никарагуа почти все адреса без номеров. Вместо них используются названия известных достопримечательностей. Например, адрес может звучать так: от центрального банка, три квартала к северу, пол квартала на запад. А там уж сам догадайся, какой из домов тебе нужен. интересно, как они указывают адрес в письме или открытке?

На главной площади к Вере подошел резвый паренек с длинными листьями тростника в руках и за несколько секунд изготовил симпатичный цветочек и вручил. Вера начала было отказываться, мы не хотим тратить деньги впустую, но паренек очень убедительно стал говорить: «Esto es regalo, re-ga-lo!». Еще полгода назад Вера могла бы перевести эту фразу как: «Стой. Рыгать буду!», но теперь-то мы знаем испанский, потому сразу стало понятно, что он говорит: «Это подарок». С благодарностью приняв этот скромный дар, мы пошли дальше.

Кстати о дарах, в Никарагуа есть такая легенда: раньше, считали, что если бросить в вулкан красивую девушку, то извержение обязательно прекратится. Такими темпами красивые девушки в Никарагуа быстро закончились. Проехав, почти всю Южную Америку можем сказать, хоть это нигде не описано, но мы уверенны, что на своих красотках они не остановились, сразу понятно, что вслед за местными пошли боливийские девушки, перуанские и еще бог знает сколько там схоронено. Потому как местные женщины, обладая яркой индейской внешностью, а значит характерно пышной нижней частью тела и коренастостью не сильно отличатся от остальных латиноамериканок, хотя некоторые отличия безусловно есть.

Гуляя по городу сложилось весьма двоякое впечатление. Нельзя сказать, что Гранада наполнена величием. Скорее в ней есть что-то милое, неповторимый уют и очарование.

На главной улице и площади туристов не так много как в кафе на бульваре, зато все здесь дышит историей и местным колоритом. Тачки с национальным фаст-фудом, повозки, запряженные лошадьми, забавные шумные старики, сварливые тетушки, грязные детишки, мусор и попугаи, заплетаются в венок особенной никарагуанской атмосферы простоты и беззаботной жизни.

А попугаи здесь выглядят не как экзотические птички, а больше походят на голубей, общипанные бедолаги.

Время, кажется, остановилось, ну или течет очень медленно. Отсутствие цивилизации конечно отказ от многих удобств, но, в то же время, благодаря этому нет спешки и суеты, напряжения и злобы. Нет сигналов машин и криков: «козел, куда прёшь!». Люди как будто живут в гармонии с миром. И в этом есть особенная прелесть.

Мы хотели поужинать в местных кафе, но там оказалось крайне дорого. В уличном фаст-фуде дешевле, но еда там, прямо скажем, стремноватая. Каким-то чудом мы нашли недорогой буфет, где заказали один комплексный ужин на двоих и порции там были такие огромные, что мы налопались от пуза, хоть и не очень вкусно.

Дело в том, что основу всех блюд Никарагуа составляют такие продукты: бобовые, рис и мясо, жареные бананы, различные травы, овощи и специи. И чтобы это все приготовить обычно используют много масла. Выбор не велик и вкус достаточно пресный. Так что как утки мы набили желудки, а удовлетворение от пищи не получили. Потому по пути домой пришлось "догоняться" шоколадками и сладкой газировкой.

Главное здание Гранады тонкой оранжевой вуалью накрывал алый закат, словно покрывая и без того желтые стены сусальным золотом.

Дождавшись пока последние лучи мелькнут из-за деревьев, а на город опустяться густые чернильные сумерки мы возвращались в отель, проходя мимо сувенирных лавок заполненных всякой всячиной, в многочисленных кафе все еще сидели хмельные туристы, громко обсуждая полученные впечатления за день. Ощущение было такое, что мы попали не в город, а в санаторий или огромный отель, где туристам хорошо и спокойно.

Впечатлившись атмосферой и добравшись до номера, нами моментально овладевает сон, и мы погружаемся в забытие до утра. По ощущениям утро наступило через 15 минут, вот уже мы собираем вещи и в путь на границу, дальше нас ждет Гандурас.

Дорога к границе была не особо примечательной. Утро начиналось как обычно. Дети ехали в школу, взрослые разьезжались на работу, продавцы фруктов выкладывали товар в корзины и город быстро наполнялся будничной суетой.

Интересно, что дети, почти всегда когда мы их фотографировали нам радостно улыбались.

Через пару часов мы обнаружили, что хотим есть и решили остановится в придорожном кафе.

Еда здесь была вполне съедобной, к сожалению больше о ней сказать невозможно: традиционный рис с бобами "гайо-пинто", дополненный жареным мясом или макаронами с овощами. Вместо хлеба маисовая лепешка, а из напитков ледяное какао.

Подкрепившись в стиле "утки" едем дальше.

Погода сегодня капризничает. Вот только было солнце, а теперь снова небо затянуто серыми облаками.

Окружающая нас природа тоже не радует постоянством: сухие обочины сменяет густая зелень.

Мимо проплывают крохотные деревянные хибары, часто больше смахивающие на сараи.

Хотя судя по свежевыстеранному белью в них все-таки кто-то живет.

И конечно невыносимо худые коровы.

Они прямо навевали тоску и сердце начинало щемить. за что же здесь так мучают животных? Глядя на них казалось, что пастухи либо завязывают им рты на пастбище, либо гоняют их круглые сутки по асфальтированным дорогам в горку. По ним реально можно расположение внутренних органов изучать, на солнце они просвещаются!

После таких коров страшно захотелось есть. А вот и овощной рынок. Останавливаемся, чтобы купить в дорогу тропических фруктов.

Из фруктов здесь были только бананы и яблоки. Не густо, но на безрыбье...

Ехали мы себе ехали. Удивлялись нелепой ездой местных водителей. Водят они отвратительно ничего не скажешь. а что тут говорить. Здесь машину называют - Coche или Carro, а если посмотреть в словаре оба эти слова переводятся как "конный экипаж", "повозка". так вот и живут, на машины пересели, а все как на лошадях ездят... В доказательство приводим фото одной из многочисленных здесь аварий.

Наверное безопасней всего в Никарагуа ходить пешком. Чтобы не встречаться на дороге со всякими мудаками.

Вот и первая дорожная полиция. Нас, конечно же, остановили...

- "Здравствуйте, сеньор. Вы привысили скорость и теперь я должен выписать вам штраф", - говорит худощавый, хитролицый полицай.

- "А что, где-то был знак ограничивающий скорость? Что-то я не заметил, - уверенно спросил Паша.

- "Да, там был знак "80", а вы ехали больше 100 км/ч".

- "А как вы поняли, что я ехал с такой скоростью? У вас что радар есть?", - нагло спросил Паша. 

- "Нет, но я давно работаю и могу различить скорость на глаз".

Хотел бы Паша сказать что именно нужно мерять на глаз этому недомерку в форме, да перевести на испанский эту мысль не так то просто. Не смотря на это спор с полицейским он решил не прекращать. Если честно признаться Паша не особо надеялся, что это сработает, скорее все произошло спонтанно, слово за слово и вдруг, полицай дал заднюю! Пожелал счастливого пути и убрался восвояси! Вот чудо-то! Ну чтоже можно ехать дальше со спокойной душой.

За спиной уже давненко маячит машина канадцев.

На дороге все чаще встречаются фуры, а значит граница близко.

 

Совсем скоро мы добрались до пограничного выезда из Никарагуа.

Проходим стандартный набор инстанций: миграционную службу и таможню. Все спокойно и размерено.

Единственный интересный момент - это то, что мы снова повстречали канадскую семейку. На этот раз приветливо здороваемся и даже перекидываемся парой вежливых фраз. На предыдущей границе ребята держались как-то в сторонке и не особо желали общаться. Потому сегодня можно сказать, что они были приветливые и дружелюбные.

Собираем документы и едем к пропускному пункту.

Там нас останавливает недовольный борзый пограничник и просит предъявить какую-то бумажку, которую выдает таможня.

- «Сеньор, Вам нужентос такой маленький ель талончик, который должна была выдать ля таможня! Без нее я вас не пропущутос», - говорит краснолицый дылда.

- «Послушайте и Вы, сеньер-помидор, -  говорит, начиная раздражаться Паша, - мы только что оттуда и тот сеньор никакой бумаги нам не дал, а он по идее в курсе того, что у вас тут происходит».

- «Ничеготос я не знаю, - говорит упрямый никарагуанец, - мне нужентос ель талончик! Возвращайтесь и беритетос его в ля таможне!»

Еще несколько попыток объяснить человеку, что ни про какой-такой талончик мы знать не знаем, оказалась безуспешной. Потому мы разворачиваемся и мчим снова на таможню. По пути нам встречаются канадцы. Останавливаемся, чтобы предупредить о необходимости предъявления какого-то ель, мать его так, талончика.

- «Нам ничего подобного не нужно, - заносчиво отвечает волосатый отец семейства, - нам ничего не дали, значит и не нужно!»

- Нам тоже ничего не дали, но на пропускном пункте без него не выехать! – пытаемся объяснить непонятливому канадцу.

- У нас все по-другому, вот увидите, нас пропустят! - с таким же самодовольным видом отвечает упрямый парень.

Ну да ладно, пропустят, так пропустят. Мы же вернулись в окошко и строго обратились к служащему:

- Нас не выпускают без какого-то талончика, говорят, вы должны были нам его дать!

- Ничего не надотос, Сеньор, езжайте, скажите, что я пропустилтос вас так!

- Вы-то пропустили, а он не хочет. И мы не хотим мотаться туда-сюда. Так что дайте нам талончик, и мы хотим поскорее отсюда убраться!

Мужичок в форме нехотя поставил штамп и подпись на маленький бумажный квадратик,  а тут уже как раз подоспели «канадцы, которым талончики не нужны». Улыбаемся про себя и не сдерживаемся, говоря: «А мы вас предупреждали!» и отправляемся в путь. Дальше было еще несколько длительных и нудных часов таможни Гандураса.

И вот мы въехали в эту «прекрасную страну».

 

Чего только стоит название! Для нашего славянского уха это слово звучит почти как ругательство. Наш смышленый народ полюбил это название, не смотря на то, что даже понятия не имеет где эта далекая страна есть. 

Помните песню Кабаре дуэта «Академии», а есть еще выражение такое: «Лучше калымить в Гондурасе, чем гондурасить в Колыме».

Мы с огромным интересом заезжаем на эту удивительную землю.

На пути нам попадаются старинные церкви. 

Говорят, здесь еще сохранились пирамиды Майа, самое огромное количество диких животных. И один пират по имени капитан Кидд спрятал здесь свое сокровище, которое до сих пор еще не нашли. Ой, что будет, что будет. Ну что, едем!

Начался дождь. 

Следом за ним на дорогу медленно опустился туман.

Вскоре туман развеялся, дождь прекратился и вдоль дороги появились продавцы игуан.

Зрелище, мягко скажем, удручающее. Бедных рептилий связывают определенным образом, так что они не могут даже пошевелиться. Единственное, что движется беспокойные зрачки. Эти ребята-продавцы похлеще Медузы Горгоны, которая превращала всех, кто посмотрит ей в глаза в камень, при этом оставляя на века в полном сознании. Но она-то была персонажем из легенды, а эти вот, вполне живые.

Мы подьехали к одному парню чтобы сфотать поближе это ужасное действо и Вера чуть не зарыдала.

Такие резвые и счастливые игуаны Коста Рики даже не подозревают как живется их сородичам здесь.

Игуана, парализованная веревкой смотрела на нас так, словно хотела сказать: «Помогите…» или «За что?». Парень же практически с таким же выражением лица очень просил ее купить, но стоила она не так уж и дешево потому мы купить ее не смогли, хотя даже если бы мы ее купили и отпустили, где гарантия, что завтра ее заново не выловят? Прощаемся и едем дальше. Грустно все это как-то.

Еще около часа пути и мы на границе с Эль Сальвадором, так что повествование об этой "великой и Могучей" державе прекращаем.

Нет, ну, правда, кроме зеленых обочин и болезненно худого скота пасущегося на этих самых обочинах мы ничегошеньки не увидели. Нищета и разруха, вот все, что мы можем сказать. Вот полный фотоотчет:

Конечно, мы не заехали в столицу, где возможно есть что-то красивое оставшееся от эпохи испанских колонизаторов, ведь Колумб и здесь оставил свой след. Считается, что название стране дал именно он, когда попав в сильный шторм и после высадки на берег сказал: «Gracias a Dios que hemos salido de estas honduras» (Благодарю Бога за то, что мы вышли из этой бездны). А за регионом так и закрепилось название Гондурас, то есть бездна, глубина.

Говорят же, как корабль назовешь, так он и поплывет! Именно это ощущение сопровождало нас в пути по стране, глубокая бездна, куда не смотря на всю вездесущность, цивилизация проникнуть не в силах. Интересно было бы пожить недельку в каком-нибудь селе и пообщаться с местными. Узнать, как они вообще живут здесь?

Исходя из того, что пишут источники в 2009 году 59% населения жило за гранью бедности и дети не получают даже среднего образования так как вынуждены зарабатывать себе на жизнь. Становится грустно, но приходит понимание, что люди и здесь живут! И счастливы как все остальные: встречают любимых, рожают детей, дружат, танцуют, смотрят на небо и т.д. Одним словом человек способен приспособится к любым условиям!

Ну что же, а мы проходим границу с Ель Сальвадором.

И угадайте, кого мы там встречаем? Конечно же, канадцев. Их старенький микроавтобус плелся впереди нас подъезжая к пограничному пункту.

Пока работники таможни рассматривают Капченого, эта забавная, местами подозрительная, а иногда заносчивая семейка тоже проходит с нами все инстанции.

В этот раз мы разговорились уже хорошенько и узнали, что ребята жили пару месяцев в Коста Рике на берегу, а теперь вот возвращаются домой в Канаду.

Вместе проходить таможню и быстрее и веселее, потому мы общаемся, и разговор плавно подходит к тому, что в ближайшем городке не плохо бы поселится вместе и выпить пива за знакомство. На том и порешили. Наши новые приятели уже были здесь когда ехали в Косту. Рассказали, что знают хороший недорогой отель с бассейном. Дети смогут поплескаться в воде, а мы посидим, поболтаем. Потому седлаем наших металлических коней и мчимся вперед галопом вприпрыжку.

Только вот старый микроавтобус ребят едет не больше 50 км/ч, самая быстрая лошадь в мире развивает скорость 69 км/ч. А этот драндулет ползет как дохлый канадский пони, что приводит Пашу в бешенство.

Зато можем рассмотреть что твориться вокруг.

Ничего интересного. Тем более, что скоро совсем стемнело и уже и ничего не было видно, а мы все ехали и ехали... в конечном итоге 80 км мы преодолели за 3 часа! Если честно, то хотелось уже не в хороший недорогой отель с бассейном, а хоть куда нибудь, потому как такая скорость очень утомляет. А этот гонщик-улитка, к тому же перепутал дорогу! И мы блукали по запутанным улочкам Сальвадорской глубинки.

С горем пополам добрались мы до отеля.

Оказалось, стоимость номера, что на 4х что на 2х стоит 50$. Для нас эта сумма сейчас непозволительная роскошь, но договор дороже денег, уже поздно и мы так соскучились по нормальным условиям, что решили остаться.

Поселившись, мы идем к нашим новым друзьям узнать, куда мы пойдем пить пиво? Они пригласили нас войти в номер, и еще не переступив порог, мы просто ошалели! Мы-то думали, что их собака это какой-нибудь кокер-спаниель или канадский медвежий талтан, похожий на Фокс терьера на худой конец. А у них огромная псина, что-то наподобие Ньюфаундлера или Леонбергера, как его еще называют, "длинношерстный дог". Он волосатый, огромный и вонючий, как стая потных шакалов.

- «Закрывайте скорее дверь, мы не всегда признаемся администрации отеля, что у нас собака. Давайте, заходите скорее», - заговорческим тоном произнесла мать семейства Виктория.

Закрыв дверь и перекрыв поступление кислорода мы оказались словно в газовой камере. «Господи как же тут воняет»,  только эта мысль крутилась в наших головах. Дети прыгали на кроватях и громко визжали, их родители что-то быстро нам говорили… Эта душная, залитая желтым светом комната напоминала сейчас сумасшедший дом. Или же сцену из кинофильма про странную семейку. Из обрывков фраз долетевших до нашего сознания мы поняли, что кушать семейка не пойдет, в целях экономии, потому ужинать мы идем сами, а потом покупаем пиво и вместе садимся на улице у бассейна, чтобы дети могли поплескаться.

Выскакиваем на улицу и делаем глубокий вдох. Вот удивится завтра горничная, почуяв этот аромат. А как они едут? В машине же места мало. Да, отчаянные канадцы. Отличное название для типичной американской комедии.

Вообще странные они люди. Живут в отеле за 50$ в стране, где запросто можно найти жилье в 5 раз дешевле. При этом отказываются от ужина. Ладно, ну их.

Мы идем кушать в куриный фаст-фуд неподалеку от отеля. Еда там не ахти, еще и цены кусаются. Вскоре отчаянная семейка все-таки подтягиваются: дети стали просить кушать. Они тоже удивлены ценами и заказывают два блюда на четверых. Мы же доедаем и идем за пивом, договорившись встретиться у бассейна через 10 мин.

Наконец-то встреча состоялась. Мы очень весело посидели. Хохотали почти не замолкая. А все потому, что любопытные канадцы спрашивали о том, как нам живется на Украине. Ну как мы могли не вспомнить нашего гениального премьер министра с его акцентом. Или главную байку «о шапках» из юношеской жизни президента. А обыденные для гражданина украины случаи с гаишниками. Одним словом наши реалии в сочетании с искрометными Пашиными шутками и остроумными комментариями канадца создали гремучую смесь.

К сожалению, мы не запомнили их имена, но кое-что тоже о них узнали. Папа – дизайнер, мама – учительница, живут в очень красивом городе Виктория.

Обожают путешествовать и обучают своих детей дома.

Мать отца семейства больна болезнью Альцгеймера, и он очень смешно рассказывал истории о том, как мама не помнит даже своего дня рождения. Иногда не вспоминает лица своих детей. Как они подтрунивают над ней.

Одним словом мы смеялись над теми вещами, по поводу которых на самом деле вполне можно плакать. Главное, что мы поняли, что и в Украине и в Канаде у людей есть свои трагедии. Наверное, нет такого человека на Земле, который никогда в своей жизни бы не страдал. И важно в этом случае, пожалуй, не отсутствие страданий и горестей как таковых, а отношение к ним. Конечно, горько, жить в стране, где правительство занято только разворовыванием казны. Но мы родились там, провели беззаботное детство, знаем каждый уголок своего двора, там повстречали друг-друга, узнали, что такое любовь, дружба и пр. Потому, что бы не происходило на политическом уровне, как бы мы не хохотали над непостижимыми реалиями, наша страна останется нашей родиной навсегда, и мы будем каждый день надеяться на лучшее будущее.

Канадец тоже вызвал наше уважение, ведь он мог бы отстраниться от матери, стеснятся ее. А он наоборот рассказывает о ней с большой любовью и пониманием.

Глубоко за полночь мы разошлись по домам. Дети давно уже спали в своих кроватях. После встречи осталось странное послевкусие: было весело и грустно одновременно. Завтра мы планируем выехать пораньше ведь впереди еще одна граница и еще одна страна: Гватемала.

Утром, хорошенько выспавшись, собираемся и выходим на улицу. Канадцы уже уехали, даже не попрощавшись. Ну, да ладно.

Мы же отправляемся в столовую, где отель предоставляет бесплатный завтрак-континенталь. То есть: кофе или чай, тосты или булочки, маргарин, джем и йогурт. Не густо, зато не нужно ломать голову, что бы поесть. После еды выдвигаемся в путь.

Пока едем по Эль Сальвадору есть время о нем немного рассказать. Республика Эль Сальвадор считается самым маленьким государством Центральной Америки.

На территории равной нашей ровенской области живет почти 7 млн.  человек.

Особенно города здесь крайне перенаселены. Когда-то давным-давно здесь жили индейцы майа, но их постепенно согнали с этих земель другие индейцы тольтеки, а потом испанцы, а теперь Соединенные Штаты Америки вовсю разбрасывают свои экономические сети. Страна никак не отойдет от гражданской войны длинной в 11 лет. Хоть и закончилась она аж в 1992 году.

Но из-за того что Штаты не хотели появления второй независимой Никарагуа они усиленно спонсировали Сальвадор и сейчас продолжают. Потому экономика находится в сильной зависимости от американского капитала, даже местная валюта - доллар США. Хотя это не очень-то пока способствует процветанию. Хоть влияние заметно не вооруженным взглядом.

 2 % населения страны обладают огромными состояниями. К среднему классу можно причислить еще 8 % жителей. Остальные, то есть подавляющее большинство граждан Сальвадора, живут за чертой бедности. Потому воровство и разбой в городах процветает как рассада клубники.

Мы зашли в аптеку и увидели, что и здесь, и в обычных продуктовых магазинах стоит вооруженная охрана. Любой даже небольшой обьект тщательно охраняется. Прямо неуютно стало, и захотелос поскорее смыться отсюда.

Еще, в некоторых городах мы видели женщин в длинных платьях и белых платках.

Мы так и не нашли информацию о том, что это значит. Может просто национальный костюм, а может. принадлежность к определенной вере?

А, если говорить об экономике, считается, что Сальвадорцы успешно занимаются разведением рогатого скота, что из всех тропических лесов осталось всего 3%, а остальные земли вырублены и там теперь поля или пастбища. Верится с трудом, потому как тех животных, которых мы видели здесь также можно использовать в качестве кальки.

Иногда крупный рогатый скот или лошади лежали у обочин уже почти разложившиеся. Жадные грифы-падальщики клевали дохлую плоть. Никого это не парит, никто не собирается их убирать с проезжей части.

Помните песню Миронова: «Остров невезения в океане есть, весь покрытый зеленью, абсолютно весь…» так вот создается впечатление, что это он пел про страны Центральной Америки. Ко всем войнам и экономической нестабильности, когда люди совершенно не могут заработать себе на жизнь и едят подножный корм, здесь еще и располагается 25 действующих вулканов, из-за которых постоянно трясет.

Ну, кто в таких условиях захочет работать? Заработал, построил дом, а тут, бац, ураган и землетрясение. Дом развалился, а государство помочь неспособно. Еще раз заработал. Снова построил, а тут, раз, и вулкан извергся. Да стер твое жилище с лица земли. В третий раз строить уж точно не захочется…

Так и живут.

Может наша Украина еще и не самое плохое место на земле? По крайней мере, ураганов нет, да землетрясений. Вот так все познается в сравнении. После таких мыслей даже домой поскорей захотелось. Вдохнуть ноздрями родную землю, да припасть твердой грудью к травушке-муравушке, ой, патриотизм проснулся…

Так, не расслабляться, Волошины едут вперед за солнцем!

Вот уже мы и до границы с Гватемалой добрались.

Как всегда проход границы и заполнение кучи бумажек, и мы прощаемся с хмурым Эль Сальвадором и въезжаем в неизведанную Гватемалу.

Интересно, что же мы найдем здесь? Так день уже в полном разгаре нам неплохо было бы найти ночлег. Потому Паша уверенно жмет на педаль газа, Вера зорко глядит по сторонам и мы движемся к небольшому городку Сан-Луис на озере Атитлан, так как мобильная карта показывает там кемпинг.

Природа здесь приобрела какие-то новые черты. Среди растений появились не виданные нами ранее, интересные деревья и кустарники. Не случайно с ацтекского языка Guaughtemallan переводится как "место, покрытое лесом". Зелень здесь буйствует. Местность холмистая, а на ней плантации кукурузы, кофе.

Гватемальский кофе считается одним из самых вкусных и экологически-чистых. В последнее время спрос на него стал так высок, что в день страна производит 150 000 тонн кофе ежедневно! Что и приносит основной доход стране.

Хоть к сожалению небо и не радует сухостью. Облака то и дело разражаются ливнем. И местами прямо стеной, такой, что уже за лобовым стеклом совершенно ничего не видно.

А вьехав в городок мы обнаружили, что Гватемала не кажется нам такой уж удручающей. Городок, в который мы заехали очень скромный, но люди какие-то более живые и яркие.

Возможно потому, что все они одеты в необычные традиционные костюмы. У женщин юбки с запахом их грубой серой ткани, а мужчины в смешных ковбойских шляпах.

Все они суетливо спешат к церкви, похоже, сегодня здесь какой-то праздник.

Спускаемся ниже и видим вдалеке огромное озеро - это Атитлан.

С языка местных индейцев Мая «Атитлан» переводится как «место, где радуга обретает цвета». И правда оно красивое. Окружает его, аж три вулкана Атитлан, Толиман и Сан-Педро.

Заметно, что этим озеро очень привлекает иностранных туристов. Места здесь прекраснейшие, можно организовать пешие прогулки, древние раскопки и визиты в поселения индейцев. Все это очень экзотично. Но и отель из-за этого в сутки стоит почти 100$. Если приезжать сюда всего лишь на неделю в отпуск, возможно, оно того стоит, но у нас впереди тысячи километров так что поедем искать что-то более экономичное. Кемпинг, например.

Так мы начали блуждать по витиеватым, узеньким улочкам Сан-Лукаса.

Карта показывает что кемпинг где-то здесь, но из-за запутнанных улиц расположенных на холмах понять где именно невозможно.

Потому решаем спросить у местных, где же здесь кемпинг?

Но это оказалось не просто. Жители увидев как рядом с ними останавливается огромный джип а оттуда выглядывают двое «Гринго» и на ломаном испанском что-то спрашивают сперва впадали в ступор и с замороженными лицами быстро моргая глазами молча смотрели на нас. В конце концов две женщины продающие сладости объяснили нам куда ехать.

И на этом сложности не закончились. Кемпинг мы нашли, но  он совершенно не предназначен для автомобилей.

Перед ним оборудована баскетбольная площадка и у нас уже возникла идея разложится прямо тут. Но так как стемнело и хочется кушать, а кроме того непонятно насколько мирные здесь жители или до утра на машине не окажется колес…

Идем в кемпинг спрашивать есть ли свободные комнаты. Свободным оказался только один домик. В самом низу, где очень неприятно пахло канализацией, и повсюду бегали кусючие муравьи. Мы собрались уходить,  но девушка сделала нам очень хорошую скидку и кухня была оборудована очень даже прилично, в общем, мы остались. Приготовили ужин из консервов и овощного салата и поплелись спать, завтра снова в путь.

Утром мы увидели прекрасную веранду на улице, освещенную ярким солнцем и чудесный вид на озеро.

Здесь оказывается есть еще и бассейн.

А весь двор усажен яркими цветами и если не присматриваться этот кемпинг выглядит очень душевно.

Так что завтрак хоть и состоял из гренок с чесноком и отварной свеклы, но благодаря окружающей красоте получился очень даже приятный.

 Подкрепились, собрали вещи и двинулись вперед. 

Днем селения Гватемалы показались нам еще ярче и интересней.

Создается впечатление, что народ здесь трудолюбивый. Каждый спешит куда-то, тащит что-то или продает.

Нельзя сказать, что дома здесь лучше или улицы чище. Скорее есть что-то в атмосфере. Если сравнивать, то проезжая предыдущие страны во взгляде людей, во всем, что их окружает кажется мы ощущали жалость. Типа: посмотрите на то, какие мы несчастные, никто нам не помогает... А здесь люди заняты. и в этом наверное самая главная разница. И в голове появляется только одна мысль. Не страна определяет жизнь человека, а каждый сам решает как ему жить. Жаловаться или работать, замечать вокруг только плохое или радоваться пусть даже маленьким достижениям. Ведь на самом деле это самый простой путь - сказать, что виноваты все вокруг, объясняя этим свое бездействие. Гораздо сложнее признаться себе в своих недостатках и начать действовать.

Дорога медленно уплывала под нашими колесами. 

Оставались считанные часы до границы. Удивительно, но эти четыре центральноамериканские страны мы проехали всего за три дня! Конечно. Это крайне мало для того, чтобы хоть чуточку понять страну, и мы уловили скорее общую атмосферу. Так совпало, что мы попали в эти беднейшие страны именно тогда, когда и сами чувствуем себя обедневшими. И за это мы очень благодарны этим крошечным государствам. Ведь не смотря ни на что, мы едем, смотрим на мир, получаем множество положительных эмоций и у нас целая коробка консервов. А здесь людям частенько совершенно нечего есть, и они никогда не покидали родные села и совершенно не знают о существовании других людей. Им ничего не известно о крабах, шикарных отелях и хороших автомобилях, даже на картинках они не видели соболиных шуб и никогда не попробуют шампанское. Но, не смотря на это им, так же, как и всем другим доступны простые человеческие радости: восхищение от красивого заката, дуновение теплого ветерка, запах родного дома, тепло объятий близкого человека и пр.

И это, наверное, самый ценный урок, который мы получили здесь: мы вместе, видим мир, а когда очень хочется кушать, то консервированная рыба почти такая же вкусная как «Сибас под шубой из Пармезана» в дорогом ресторане.
Бесстрашные и уверенные мы въезжали в Мексику, статные мачо встречали нас в своих сомбреро, поднимая рюмки с ароматной текилой, а горячие мексиканки плотно прижимали такос к своим губам… Стоп, это же уже следующий отчет!