Позади остается такая богатая на природные красоты, но такая скудная на гостеприимство, Боливия. А перед нами пограничный пункт Перу.

Границу прошли достаточно быстро, хоть и напряглись маленько, когда проходили таможню. В отчетах одного заядлого путешественника Александра Глазкова мы прочли, что именно перуанские таможенники забрали его автомобиль. Это было при выезде. Есть у них такой закон, который гласит, что они имеют право конфисковать авто за превышение срока пребывания. Поэтому мы стараемся быть максимально внимательными и не упустить какой-нибудь скользкий момент, который может нам навредить впоследствии.

Несколько раз спрашиваем о возможном времени пребывания, нам говорят, что автомобиль может находиться на территории страны 90 дней, но необходимо купить страховку. На пограничном пункте офисов страховых компаний нет, но пожилой учтивый таможенник, с добрым лицом, сказал, что мы можем купить ее в ближайшем городе, но обязательно, иначе при проверке документов полицией могут возникнуть проблемы. Взяток никто не просил, и в целом на этой границе все прошло очень легко.

Но не успели мы отъехать, как нас уже остановила полиция и пригласила Пашу войти в офис. Там хмурого вида полицейский, настойчиво глядя в упор, твердо намекал, что нужно купить страховку, так как за ее отсутствие необходимо заплатить штраф.

Это не просто удивило Пашу, а показалось полным абсурдом. Где взять страховку, если в радиусе 50 км нет ни одного отделения страховых служб? Тем более, что наличных денег у нас нет. Только 40 Песо, которые мы поменяли у девчонок из Москвы на острове Солнца в Боливии. Поэтому все уговоры и настойчивые взгляды скатывались с Паши как с гуся вода и утекали в небытие. Спустя пол часа полицейский устал долбить как дятел неприступную голову Паши и отпустил его оставшись ни с чем.

Итак, проезжаем шлагбаум и въезжаем на территорию Перу.

В глаза сразу же бросается огромное количество уличных торговцев.

Этим страна схожа с Боливией. Архитектура здесь тоже практически не отличается от Боливийской. Те же домики из красной глины, заборы из камней, облицованные фасады и голый кирпич на остальных стенах.

Да и люди внешне очень похожи: те же индейцы кечуа, аймара. Только вот природа здесь несколько другая, более зеленая и сочная.

Мы едем вдоль озера Титикака, теперь мы оценили его размер, ведь мы плавали по нему на катере еще в Боливии.

Уже после мы узнали, что Озеро Титикака самый крупный в мире высокогорный судоходный водоем (площадь 8287 кв. км). Это озеро раньше было морским заливом. Когда тектонические плиты двигались, каким-то удивительным образом они подняли его на высоту 3810 м!

Как это произошло понять сложно, но его морское происхождение подтверждает то, что в водах этого удивительного озера и сейчас обитают множество видов морских беспозвоночных и рыб, есть даже акулы!

Мы к сожалению повидать их не сможем - Капченый у нас "сухоходный" корабль, так что будем довольствоваться тем, что есть на суше.

По берегам этого озера растет камыш, из которого местные жители строят практически все -   жилища, церкви, школы, музеи, лодки "тоторы" и настоящие плавучие острова.

Есть и обычные нашему взору рукотворные предметы быта: закинуты сети, установлены очистительные сооружения и много огородов, которые расположены неподалеку от озера и из-за сильных ливней (сейчас сезон дождей), залиты наполовину водой.

 

Тем не менее, заметно, что люди тщательно следят за своим хозяйством, все грядки ровненькие, аккуратные.

В некоторых местах урожай заботливо уложен или собран в живописные стога.

Вообще села в Перу выглядят как-то более ухожено.

Так и хочется выйти да крикнуть: "Э-ге-гей, земля матушка!" Жаль, нет рядом Сергея Безрукова, он точно не выдержал бы, а мы Волошины кричать не стали, а уверенно двинулись дальше, любуясь тем, что попадается нам на глаза.

Дальше наше внимание привлекает множество домашнего скота: и коровы, и овцы, и ослы, пасутся на ярких сочных полях.

Поля похожи больше на озера. Нет и намека на ветер и вода в них - зеркальная гладь, в которой отражаются пышные облака - красиво невероятно.

Да и вообще холмы, равнины, небольшие озера, все здесь как-то наполнено жизнью. Природа ошеломляет своей сочностью и яркими красками. Хочется даже ехать немного медленнее, чтобы рассмотреть и лучше запомнить эти места.

Но нет времени медлить, нам нужно как можно быстрее попасть в ближайший город, чтобы купить страховку, иначе мы не сможем ехать дальше, и придется застрять здесь на выходные.

Вскоре перед нами пронесся знак "Добро пожаловать в Пуно". 

Первое, что мы увидели в этом городе, был продуктовый рынок, расположивший свои многочисленные прилавки на несколько кварталов.

Ну, вообще-то, если быть точными, первым мы увидели огромное количество трехколёсных мопедов (реже велосипедов).

То есть теперь это такая мини машина. База мопеда переделана, к ней присобачено еще одно колесо, а сверху кабина и внутри небольшая лавочка обтянутая дерматином. И такое чудо техники здесь на каждом шагу. Туда может поместиться все семейство из 6 человек, правда в этом случае из кабины неуклюже торчат руки, ноги или ребенок. А еще там перевозят ящики с напитками, сено, листья пальм и камыш, доски и пр. Короче говоря, многофункциональный и вместительный транспорт.

Только вот назойливый. Этих "мото-рикш" в городе как муравьев в муравейнике, они снуют туда-сюда, подрезают, неожиданно бросаются под колеса, резко останавливаются, высаживая пассажиров, и все без исключения сигналят. И от этого на проезжей части стоит такой шум и суета, что невольно подаешься этой атмосфере. И кроме того мы находимся на рынке, где продают все, что только можно продать, тесно, поток медлительных пешеходов-покупателей бродят с котомками в руках, выбирая кукурузу нагибаясь оставляя свои места для сидения прямо перед капотом машин. И вдобавок на улице жарко, душно от выхлопа угарного газа. Ехать на автомобиле невыносимо, а у нас еще и сигнал сломался, так что сообщать о себе кроме как громогласным русским матом невозможно. После 10 минут такой езды внутри как раскаленная лава закипает злость, раздражение и хочется надавить на педаль газа и как в компьютерной игре разбросать и раздавить этих жужжащих букашек. Воображение рисует эти кровавые картинки, но, слава Богу, здравый смысл одержал верх. И мы благополучно добрались до центра города.

Итак, можно расслабиться и спокойно обдумать план действий. В этом городе у нас всего две задачи: купить страховку и поесть.

Ищем стоянку, где можно оставить Капченого пока мы будем искать офис страховой компании. Ездим туда-сюда, и ни одной парковки нет, улица с парковкой, на которую указывает знак, перекрыта и сейчас пешеходная. Делаем несколько кругов по центру города. Останавливаемся рядом со знаком "стоп", который преграждает путь на указанную путеводителем стоянку. Рядом за порядком следят двое молодых полицейских. Спрашиваем где можно поставить машину на полчаса? Они открывают шлагбаум и предлагают оставить Капчи здесь под их охраной.

Нам это подходит. Идем искать офис страховщиков, заодно рассматриваем город. Центральная площадь и пешеходные улочки очень уютные.

После замызганной, суетливой Боливии кажутся кукольными. Людей на улицах много, все гуляют, и неудивительно ведь сегодня же суббота. Но по иронии судьбы именно это нас и подвело. В городе короткий день и, не смотря на то, что стрелка на часах еще не перевалила час дня, все уже закрыто. Идем в одну сторону, в другую и натыкаемся только на запертые двери. Расстроенные, идем искать, где бы перекусить и поразмыслить, что делать дальше. Без страховки ехать можно, но если остановит полиция, придется притворяться слепо глухонемыми, ну, то есть мы "не есть говорить по-испански" и надеяться на "авось". Так и идем в раздумьях. И вдруг, неподалеку, молодая девушка отворяет двери в офис с надписью "Страховка". Мы мчимся к ней и наперебой объясняем ситуацию. На лице ее ясно выражается удивление и недоумение. Она видимо просто что-то забыла в офисе и пришла забрать не смотря на выходной, но увидев наши вопрошающие настойчивые и даже, пожалуй умоляющие лица она приглашает нас войти внутрь и оформить так необходимую нам страховку. 15 минут и дело сделано! Заветный документ в руках. Спасибо добрая девушка!

К этому моменту аппетит разыгрался не на шутку, но полчаса давно прошли и пора переставить Капчи на стоянку, дабы не напрягать копов. Подходим к парням в форме, охраняющим нашего стального коня и снова узнаем про ближайшую парковку, чтобы спокойно поесть и не спешить:

-"Нам нужно пойти поесть, куда можно переставить машину?"

-"Пускай стоит тут!"

-"Но тут же, знак?!"

-"Ничего, она под нашим надзором, все в порядке. Идите кушать, приятного аппетита".

-"Спасибо!"

-"Не за что! Мы служим для вас!", - отвечает с гордым видом молодой полисмен.

Это нас так приятно удивило, что мы готовы были расцеловать этих ребят. После хмурых боливийцев, которые даже здороваются через раз, такое добродушие нас покорило! Мы, конечно, ограничились рукопожатием, вручением памятного сувенира в виде ручки и фотоснимком на память, но запомним этих ребят надолго.

Было в этой фразе, что-то благородное. Что-то, что напомнило кажущиеся сегодня совершенно нелепыми фантазии из детства, о добрых милиционерах блюдущих покой горожан и заботящихся об их безопасности, а не наоборот.

Может, эти ребята просто хотели произвести впечатление на туристов, но в тот момент было по-настоящему приятно думать, что где-то в мире есть люди, которые не стали еще рабами сложной и порой гадкой государственной системы, а гордятся своей профессией полицейского и хотят выполнять свою работу добросовестно, на благо людям.

Растроганные и счастливые от двух удачных событий идем кушать и здесь звезды стали как надо и нам снова повезло. Мы заказали "Креольский суп", который не просто нам понравился, а стал тем блюдом, которое мы с удовольствием будем готовить дома. Суп этот готовится из говядины, мелкие кусочки которой сначала обжариваются, затем добавляется молоко, лапша, специи, а венцом этого простого, ну очень вкусного блюда становится яичница глазунья, гордо восседающая в центре тарелки. Ну, просто пальчики оближешь!

Так, сытые и довольные мы прощаемся с полицейскими и едем дальше. Даже не смотря на то, что центральная часть среднестатистического южноамериканского города, может быть красивой и чистой, окраины обычно всегда похожи. На холмах сплошным покрывалом, густо настроены совершенно не облицованные дома из красного кирпича.

В Боливии это поразило нас, а сейчас уже привыкли и иногда даже не замечаем так удивившей когда-то особенности строительства. Зачастую здесь живут очень бедные люди, и они рады просто крыше над головой, и не думают о том, как эта крыша выглядит снаружи. Да и, пожалуй, безопасней, когда внешне дом больше напоминает развалины - никто не позарится. Этот район также очень похож на фавеллы в Бразилии. Нам белым туристам лучше здесь не гулять и не задерживаться, да мы и не собираемся.

Мы едем вперед, еще пока удаляясь от Украины, медленно, но уверенно приближаясь к середине нашего пути.

Снова любуемся красотой здешней природы, и вот день подходит к концу. До Куско ехать еще долго, так, что мы решаем остановиться в первом попавшемся городке с забавным названием - город Путина.

Нет Путина здесь не знают, скажем больше, иностранных туристов здесь вообще никогда не видели.

Город очень маленький, разделен на две части рекой.

И проезжая по мосту вдалеке мы заметили приличную гостиницу и сразу решили ехать туда. Отель оказался очень современным и новым, а стоимость номера приятной: около 24$.

Даже странно, зачем его построили в этом захолустье? Но позже выяснилось, что неподалеку есть термальные ванны и наверное сюда приезжают перуанцы со всей округи, чтобы погреть тела в водичке подогревающейся недрами самой земли. Мы тоже сразу после поселения идем в крытый бассейн с горячей водой.

Покупая билет в кассе, мы произвели фурор у всех работников этого заведения. Они по очереди подходили к окошку и разглядывали нас как обезьянок в зоопарке.

Нам показали небольшую комнатку, где мы можем переодеться. А еще здесь сделана ванна для стояния в воде.

Что значит для стояния? Нет, это не душ. Это глубокая и узкая ванная, так что лечь в ней почти невозможно, вода из крана течет - кипяток. То есть спускаешься по ступенькам и стоишь в кипятке. Сначала мы обрадовались тому, что сможем побыть вдвоем, и на нас не будут глазеть остальные посетители, но вскоре мы обнаружили, что принимать ванну в этом "стойле" очень неудобно. Мы пытались там и лечь, и сесть, и держаться на плаву, но ничего не вышло - в любом положении было неудобно и мы все-таки отправились в общий бассейн.

Но поплавать с удовольствием в нем нам тоже не удалось. Все дети и взрослые, которые находились сегодня в бассейне, пришли посмотреть на светловолосых, белокожих туристов. Они останавливались напротив и с открытыми ртами наблюдали за нами как за "поведением гринго в естественной среде". Все, кто нежился в воде, тоже развернулись к нам или даже подплывали поближе, и ничего не говоря, просто глазели в нашу сторону.

Мы словно очутились в фильме ужасов: "Еще не зараженный человек оказывается в городе, где живут зомби и перед тем как они начинают его преследовать наступает несколько секунд молчания и мертвые люди со стекающей из рваных ран кровью, поворачивают свои лица и смотрят на будущую жертву..."

И хоть эти люди выглядят довольно безобидно, чувствовать себя мартышкой в зоопарке как-то не очень приятно. Нас хватило минут на 15, и мы смылись в гостиницу, где есть дверь и замок и никого кроме нас!

После длительной дороги распаренное тело расслабилось, размякло, и мы не заметили, как провалились в крепкий здоровый сон. И хорошо, что легли пораньше, потому, что в 6:00 утра какой-то перуанский Паворотти начал орать песни прямо у нашей двери, затем заплакали дети, целы рой детей! После на всю врубили музыку, и спать было уже невозможно. Почему, когда тебя будят утром, всегда возникает это мерзкое чувство недовольства и раздражения? Пересиливая себя, мы еще час пытались уснуть с подушками на голове, но в 7:00 зазвонил телефон, и администратор решила спросить, что мы пьем на завтрак чай или кофе? Это была последняя капля!

"Какой чай? Какой кофе? Мы сейчас вообще ничего не пьем, мы спим!"

Но ее, казалось, ничего не волновало кроме заданного ранее вопроса.

-"Ладно, пусть будет чай", - сонно произнесла Вера. И теперь уже точно пришлось вставать. Пока мы искупались и собрались, прошло около 40 минут. И когда мы вышли в столовую, оказалось, что завтрак нам поставили еще тогда, когда звонили. То есть яичница и чай давным-давно остыли и почти покрылись сухой корочкой. Но и это еще не все.

Нас посадили на ступеньках, подальше от завтракающих местных. Возможно, они хотели отсадить нас подальше, чтобы люди, никогда не видевшие белых туристов, меньше глазели, но установив стол на возвышенности у входа, мы сидели как на сцене, а чавкающие перуанцы следили за нами как за героями театральной пьесы, вместо телевизора.

Не самые приятные ощущения в сочетании с холодной яичницей. А кстати на тарелках у этих людей, которые отлично просматривались с высоты, было все так ярко: рис и мясо; какая-то подливка, сок, чай, фрукты и еще что-то в маленьких пиалах, а у нас: яйца, тост, маргарин с джемом, да остывший чай. Прямо как прокаженные мы сидели на сцене этого мрачного для нас театра и все время думали: "Может это они мстят нам за то, что европейцы пришли на их земли...", а может просто они бестолковые индейцы ничего не знающие о нормальном сервисе. В этой ситуации сложно было думать позитивно.

После завтрака мы собрались и уже почти уехали, но администратор попросила нас сфотографироваться с ней на память. И все повторяла: "Никогда еще у нас не было белых туристов!" Наверное, повесит фото в рамочку и будет хвастаться. Ну да ладно, пора выбираться отсюда.

Отъехав метров 300 от отеля, мы решили зайти в интернет клуб, интернета в нем не оказалось, но наше внимание привлекла красивейшая церковь.

Сегодня воскресенье, она открыта. Любопытство взяло верх и мы пошли посмотреть, что же там внутри. Внутри почти все было как обычно: иконы, своды собора, витражи и пр. церковная атрибутика.

Женщины в пышных нарядах при входе снимают шляпы, а вместо нудного пения певчих или печального органа здесь очень громко играет гитара и священник поет заводную песню, чем-то напоминающую американский музыкальный стиль кантри.

Не удивительно, ведь основное население индейцы и вера в католического бога им фактически навязывалась. Так что привычный нашему пониманию католицизм, здесь дополняется древними индейскими традициями. Кстати, есть здесь такая традиция: когда перуанец покупает новую машину, он украшает ее цветами и привозит к церкви, где священник окропляет обновку святой водой, дабы та служила долго и без поломок.

Выходя из церкви, мы как раз увидели это действо. Мы хотели тихонько пройти мимо, но местные жители с ошеломленными умоляющими лицами стали подходить к нам и просить сфотографироваться с ними на фоне праздничной машины. Мы сфотографировались, наверное, с половиной села! И почувствовали себя настоящими гигантами по сравнению с низкорослыми перуанцами. В Перу у европейца никогда не будет комплекса низкого роста.

Так чувство, что мы обезьянки не покидало нас, пока мы сами не покинули это место. Бедные чернокожие, которые приезжали к нам учиться в советские времена, да и сейчас они, наверняка, переживают подобное каждый день.

Оказывается, внимание не всегда бывает приятно. Когда кто-нибудь один интересуется нашей поездкой, задает вопросы, восхищается нашей смелостью, авантюризмом - это одно. Но когда все жители города как завороженные следят за каждым твоим движением с открытым ртом - это вызывает не самые приятные чувства: смущение и напряжение; желание, чтобы тебя оставили в покое, отчуждение, раздражение и еще целый букет. Наверное, вот почему известные люди спиваются или сходят с ума.

Сложно выдержать столько внимания и остаться при этом спокойным и не тронутым. Когда столько глаз обращено в твою сторону кажется что ты голый. Ощущение такое, что на твое личное пространство нападают и сделать ничего не возможно! Не набьешь же всем морду, не будешь же хамить. Ведь, по сути, эти люди не хотят ничего плохого. Им просто любопытно посмотреть на то, что кажется необычным.

Если жизнь дана нам что бы пройти испытания, испытание славой, на наш взгляд, одно из самых сложных. Мы же видим звездную жизнь только со стороны занятия любимым делом, получения огромных денег и красивой картинки, но оборотная сторона этой профессии не сладкая. Мы прожили только день, когда всеобщее внимание было направлено к нашим персонам, а мировые звезды живут так жизнь. Вот она плата за желание быть известным.

Ну да ладно, до звезд мирового масштаба нам еще далеко, а вот до Куско осталось всего около 400 км, так что пора в путь дорогу!

Дорога снова радует нас красивыми пейзажами и любопытными особенностями.

Например, здесь нормально, когда асфальт заканчивается в городе. Вот по трассе он есть, а как только начинаются жилые дома, его заменяет обычная раздолбанная шинами, размытая дождями глина.

Именно та глина из которой местные жители и строят свои дома, только в отличии от Боливии они выглядят не так бесхозно, а как-то даже сказочно.

Жители сажают вокруг цветы и деревья, а по периметру выстрагивают заборчики из камней, не используя для этого ни цемент, ни клей.

Особенным образом кладут камни друг на друга. А когда проходит время в щели забивается грязь, пыль семена и становятся естественным креплением для таких ограждений.

И люди здесь тоже особенные. Настоящий перуанец никогда не откажет себе в удовольствии проехаться в кузове, когда ветер раздувает щеки, а дождь хлыщет по лицу. И чем больше людей в кузове, тем лучше!

Нет кузова? Тогда можно использовать багажник. Ну и что, что там нет сидения? Главное, что эта шарманка едет, а я еду внутри!

Очень забавно наблюдать, как они едут в багажном отделении и вполне довольны. И правда, а что делать если нужно перевести 6,7,8 человек? Не возвращаться же за ними!

Да и вообще водители как-то сразу напрягли Пашу.

Общепринятые правила поведения на дороге в более развитых странах здесь не всегда действуют, скорее в ходу здесь только одно правило: "куда хочу, туда верчу!" Если нужно повернуть в неположенном месте или перестроится в другой ряд водитель, либо высовывает руку и трясет ей в знак того, что ему нужно повернуть. Либо же вываливается из окна и начинает уговаривать, мол: "Дружище, пропусти, ну надо проехать, будь человеком". И знаете только это здесь и работает. Потому что если ты просто показываешь поворот, никто "ни в жизть" тебя не пропустит!

Вообще в целом водители водят не быстро, но как-то небрежно. Могут запросто проехать на красный свет светофора, а о соблюдении рядности разговор вообще не идет. Вследствие чего в канавах частенько можно увидеть застрявшие фуры, а в новостях услышать про автобус упавший в обрыв.

И хоть нам это все не нравится в такой обстановке сложно не заразится всеобщим хаосом и продолжать ехать по правилам. Мы тоже начинаем дерзить и втискиваться в непрерывный поток иначе мы бы до сих пор стояли в пробке на одном из оживленных перекрестков Перу.

Полицейских постов на дорогах много.

Они все вооружены и прячутся, как правило, за забором из мешков с песком, напоминая больше военных в засаде, чем полицию. Неужели здесь бывает так опасно? Или это они жути нагоняют, дабы неповадно было? Сначала нас почти не останавливали, видели туристическую машину и пропускали, а потом в какой-то момент они словно сговорились и стали тормозить нас на "каждом шагу". Причем ситуация обычно повторялась. Останавливают.

-"Предъявите документы".

Получив документы, в которых основные буквы русские, полицейский долго пялится на них как баран на новые ворота, потом спрашивает: "Откуда вы? А У-ка-ра-ания?! Куда едете? Откуда приехали?" Конечно, он не знает что такое Украина, не понимает что написано в правах, но нужно же держать лицо, и потому с серьезным видом он машет рукой сопровождая это действие словами: "Проезжайте, счастливого пути".

Такая ситуация повторялась при каждой остановке и все бы ничего, останавливайте на здоровье, если бы не Капченый, который, особенно в горку плетется как улитка обогнать многочисленные фуры очень сложно. И каждая остановка означает, что все те фуры и автобусы, которые нам с таким трудом удалось обойти, во время милого, но бестолкового общения с полицейским, проезжают мимо нас, словно колесами по сердцу...

Так вот мы и ехали, раздражаясь на тупых водителей, с досадной глядя на отстраненные лица полицейских, смотрящих в права и техпаспорт.

Единственное, что умиляло - пейзажи обочин, так как повторяем в сотый раз природа здесь вдохновляет и радует.

И вскоре Куско встречает нас дождем и традиционным красным плакатом: "Добро пожаловать в Куско".

Погода в этих краях переменчивая и непредсказуемая. Впрочем, как оказалось и сам город.

Вообще Куско - это центр культуры инков. Возникло это великое индейское государство 3000 лет назад (1 в до н. э.) в долине реки Урубамба, которая как раз протекает в районе современного города. Как утверждает история, инки — это не просто народность, а правящий класс. За пять столетий инкское государство Тауантинсуйу превратилось в крупнейшую империю доколумбовой Америки, оно простиралось почти на весь континент Южной Америки от Колумбии до юга Чили, а это 17,8 млн. м кв. И Город Куско был центром этой империи.

Въезжая в город мы не ожидали ничего особенного, все те же дома с красивыми фасадами, множество магазинчиков и уличных торговцев, интенсивное движение, в общем, все то, что мы уже много раз видели за 6 месяцев пребывания в Южной Америке.

Но когда мы добрались до исторического центра, мы увидели, что он очень отличается от остальной части города.

Видно, что история у этого места богата, и оставила многочисленные напоминание о событиях в виде архитектурных построек, монументов и церквей.

И не удивительно, Куско считался центром Вселенной. Название города переводится с языка кечуа как "пуп земли" и произносилось раньше как "Хосхо". И именно здесь проживали знать, жрецы государства инков, а остальные поселения, работали и снабжали правителей провизией, изготавливали одежду, поставляли рабочих для строительства дорог и зданий, солдат для армии и женщин для служения и удовлетворения всех остальных нужд.

Позже во времена испанских конкистадоров Куско превратился в колониальный городок, построенный на останках древней столицы. Испанцы пытались полностью уничтожить следы "языческой" культуры, но это оказалось для них непосильной задачей. В результате им пришлось возводить свои здания на фундаментах инков, зачастую используя для строительства огромные камни, высеченные индейцами из скал.

Сейчас Куско - это современный город, расположенный как бы в горной чаше. То есть со всех сторон окружен горами. Постоянное население - 140 тыс. Плюс толпы туристов, в большинстве своем из США, но можно встретить и европейцев и даже украинцев. Так двое из них пересекают квадратные улочки на своем Капченом в поисках ночлега. Гостиницы в центре города оказались непомерно дорогими. Есть вариант ехать на окраину, но так не хочется покидать этот чистый уютный центр. После Боливии, где почти всегда грязно и шумно Куско кажется нам просто раем на земле.

Похоже, наши "молитвы" были услышаны, и в ту самую минуту, когда мы собирались отчаяться, нас нашел хозяин недавно построенного Хостела. Находится он на горе всего в 5 минутах от главной площади и благодаря своему расположению на возвышенности оттуда открывается красивый вид на город.

Видимо туристы не доходят к нему на гору, приходится самому искать себе клиентов. Ну что же, действенно! Мы, посмотрев на новехонький, уютный номер, узнав о возможности бесплатной стоянки для Капчи и удовлетворившись окончательно тем, что цена нас очень даже устраивает, остались здесь.

И все бы было отлично, если бы у Веры не начала страшно болеть голова и проявились все симптомы "горной болезни". Этого мы никак не ожидали Куско находится на относительно не большой высоте 3400 м, кроме того мы не первый день высоко забрались и за плечами уже несколько недель подъемов выше 4000 м и непрерывной жизни рядом с облаками и почему вдруг раскалывается голова совершенно не понятно. Позже мы прочли, что климат этого региона очень капризный и постоянно случаются перепады: то солнечно, то пасмурно; то тепло, то холодно и из-за такой резкой смены погоды, и возникает плохое самочувствие. Женщина работающая в отеле посоветовала больше отдыхать и пить чай из листьев коки, который здесь, кстати, можно заваривать совершенно бесплатно хоть круглые сутки.

Вера воспользовалась моментом и залезла под еще пахнущее новизной одеяло, и стала пить чай. К сожалению эти действия оказались безрезультатны, пока лежишь, кажется ничего не болит, а вставая в голове появляется резкая боль, как будто кто-то огромным молотом ритмично долбит внутри черепа, прибивая тело к земле. Пора применять более радикальные меры. В интернете Вера нашла название таблеток, которые рекомендуют пить при возникновении симптомов "горняшки". Они называются "Sorocha". Вскоре они были куплены и выпиты. Утром можно было смело идти изучать местность.

Вначале прогулки нам на глаза попался страшный пес.

Мы вообще заметили, что собаки в Перу выглядят какими-то несчастными по сравнению с аргентинскими или чилийскими дворнягами.

Выходим на главную площадь, она великолепна!

Повсюду высажено множество цветов и декоративных кустиков, симпатичные лавочки, фонарики, пышный фонтан и величественный Кафедральный собор.

Его строилина протяжении 100 лет, начиная с 1559 года. Фундаментом для этого собора послужил стоящий ранее на этом месте инкский дворец в честь бога Варикочи (Кон-Тики, создатель мира), блоки для стен этого храма также привозили из древних строений расположенных в крепости неподалеку.

И правда когда смотришь на это громадное здание красноватого цвета, ощущается сила столетий. Сколько поколений видел этот собор, скольким дал надежду? Скольких вдохновил?

Кстати о вдохновении. На одной из картин, украшающих Кафедральный собор, изображена Тайная вечеря, где перед смуглым, словно индеец, Христом стоит блюдо не с хлебом, а с национальной едой перуанцев - морской свинкой... Свинку, которую здесь любовно называют "куй", запечённую на углях, как дежурное блюдо дня можно отведать почти в любом перуанском ресторане. Подают его обычно целой тушкой - с головой, торчащими зубками и коготками.

Кстати мы тоже отважились отведать перуанского куя. На вкус он похож на перепелку или на молочного поросенка. Кстати, именно из-за вкуса ее и стали называть свиньей, а морская приставка появилась уже на территории постсоветского пространства, так как приехала она к нам "из-за моря" то есть "заморская", но со временем приставка "за-" потерялась и стали называть куя "Морской свинкой".

Если честно, когда обгрызаешь лапку с коготками или видишь мордочку, из которой торчит два обгорелых зуба, становится немного не по себе, но в целом мясо этого зверька вкусное и если в Украине настанет глубочайший кризис, благодаря кую можно продержаться до лучших времен, ведь они очень быстро размножаются. Любители морских свинок уже начинают нас ненавидеть, простите, конечно, но ничего личного, простое любопытство!

Еще один аттракцион в Куско - это дети - чистильщики обуви. Сапоги у Веры за все время поездки не видели крема и щетки. И начали постепенно терять вид, и когда к нам пристали мальчишки с предложением почистить обувь, идея показалась очень даже своевременной.

Пара минут, и сапоги сверкают как новенькие. Работа сделана - нужна оплата! Спрашиваем у проворного малого, сколько он хочет за свою работу? В глазах мальчугана забегали чертики, и заметно было, как он пересчитывает про себя купюры.

-"Двадцать пять солей!", - громко произносит он.

-"Сколько?",- спросил Паша, еле сдерживая руку, которая уже неслась дать подзатыльник.

Дело в том, что 25 Солей это 10$. Вы бы поверили, что чистка сапог может столько стоить даже если бы сапоги были по колено? Конечно, нет.

Вера вовремя схватилась за Пашину летящую руку, выбираясь из кольца, которым ее окружили хитрые мальчуганы, для того, чтобы объяснить как сложно чистить высокие сапоги.

Так, мальчишке удалось избежать подзатыльника, но запрашиваемую сумму он не получил. Паша протянул, нахальному разводяге копейки, которые были в кармане и, плюнув в сторону наглых мальцов, повел Веру дальше.

После мы поняли, что желание заработать на туристах - это всеобщая тенденция этого города или даже страны. Куда бы мы не шли, к нам постоянно подходили торговцы всякой дребедени, начиная от солнечных очков заканчивая картинами с изображением индейцев. Особенность еще в том, что они суют эти предметы практически в лицо и прямо умоляют купить. Сначала мы тактично отвечали "нет спасибо", но после они стали изрядно нас доставать. Прямо напасть какая-то. Такая навязчивость сильно испортила впечатление о городе. А еще интересную штуку придумало правительство города с местными достопримечательностями, точнее с билетами на них. Пойти только в один понравившийся музей Куско - невозможно. Билет в него тебе не продадут. Ты можешь купить билет на 4 определенные экскурсии за 70  Солей (35$) или на 12, но за 130 Солей  (70$), а там посетишь ты все или одну решать тебе. Как мы не пытались объяснить, что нам все 4 музея и 8 развалин за городом ни к чему. Мы хотим пробыть тут всего два дня и ехать дальше! Продавец билетов только отрицательно качала головой и говорила, что таковы правила.

Посмотреть на несколько значимых мест нам все-таки хочется и по сему, мы купили билет на 12 экскурсий и стали посещать все музеи, которые попадались нам на глаза. Первым был Музей истории инков.

Официально он называется по-другому, но мы запомнили его так. Внутри гид в национальном костюме, радушно встретила нас и провела небольшую экскурсию по первому залу, где была представлена посуда и другие предметы быта инков.

А еще она рассказала нам об одном обычае инков, который существует и сегодня.

"Перед тем как засеивать поля двое мужчин добровольно встречаются в поединке, который заключается в том, что они привязывают к специальному канату камень, замахиваясь им, долго бьют друг друга.

Вскоре, словно кружась в безумном танце и входя в транс, вокруг сражающихся, образуются лужи крови. Но это никого не пугает, скорее, наоборот это считается хорошим знаком. А если в результате этого боя один из бойцов теряет жизнь, то люди славят его, так как он принес себя в жертву матушке земле и жителей ждет хороший урожай".

Нас эта история очень поразила, в большей степени легким отношением людей к смерти и какой-то слепой отвагой. Сколько людей есть в других странах, кто готов ради урожая отдать жизнь? Конечно для нас это дикость и излишний фанатизм. Но слушая эту историю, возникло ощущение, что местные жители знают о жизни и смерти что-то такое, что давно утрачено нашими цивилизациями. Какую-то мудрость предков и возможно истинное понимание устройства мира? Как знать!

Как не пытались мы увидеть еще что-нибудь захватывающее, гуляя дальше по музею, мы не встретили ничего особенного: статуи, картины, предметы быта индейцев и вельмож.

Да и вообще поход в музей не самое любимое нами занятие, но "за все уплочено" так что идем в следующий.

На пути нам встретилась картинная галерея перуанских мастеров.

На входе стояло много вооруженной полиции.

Позже на верху, мы увидели военный оркестр.

А дальше в зале церемонию вручения наград. Оркестр играет, стреляют ружья и все так торжественно и празднично! Внутрь нас не пустили, так что мы поглазели на происходящее через открытые двери и пошли смотреть картины.

Почти все картины рассказывают об истории Перу, индейцах инках и все что с ними связано.

Снова гуляем по городу. Все-таки Куско очень красивый.

Но здесь мы посмотрели уже все, что нас интересовало, и теперь пришла пора разведать все окрестные раскопки и древние города. После обеда едем на Саксауаман. Это древняя крепость инков, которая расположена в черте города.

У входа нас встречают лохматые ламы, которые переворачиваясь, чешут свои спинки о землю, забавно поднимая копытца кверху.

У некоторых из них шерсть больше похожа на дреды: длинная и запутанная. Но все равно она мягкая на ощупь. Изделия из шерсти ламы очень легкие по весу и невероятно теплые. Проходим дальше вглубь крепости. Территория ее достаточно большая.

Интересно, что в плане древняя часть города Куско напоминает тело пумы. И ее можно разделить на три части: Пумакчуку — «хвост пумы», Гуакайпата — «тело пумы». А вот голова пумы расположена как раз на территории крепости Саксауамана, стены которой выполнены зигзагом в виде зубов.

Считается, что руины Саксауамана имели военное назначение, но так же использовались инками и для проведения различных религиозных мероприятий. В настоящее время осталось не более 20% от первоначальной постройки, камни как раз из этого места использовались в строительстве Кафедрального собора, но даже оставшееся впечатляет своими размерами и уникальностью кладки.

Удивительно как обработаны и установлены камни. Огромные глыбы как пазлы стоят один на одном. Вес одного камня может достигать 125 тонн, обтесаны  они вручную, да так четко, что между ними не просунуть и лезвие!

Сложно представить, как они строили это без техники и машин. Вот это воистину восхищает! Здорово!

Сегодня нам очень повезло с погодой. На улице настоящее лето, ярко светит солнце придавая и без того прелестным пейзажам ярких красок.

Маленькие желтые цветочки распространяют вокруг себя нежный полевой аромат, а недавно скошенная трава наполняет легкие свежестью.

Гулять по этим развалинам очень интересно.

По пути набредаем на кресло, высеченное прямо в камне, Паша залез в него и сразу мысленно перевоплотился в шамана или великого жреца инков.

А вот живописный камушек, и в миг уже не Вера, а Верита - повелительница цветов.

Мы приехали как раз тогда, когда туристов было мало, и мы на полную насладились этим замечательным местом. Ровные дорожки, пещеры и даже канализационные сливы, все здесь сделано руками человека с использованием простейших инструментов.

Представьте, инки даже не знали что такое гвозди и как изготовить колесо, а тем не менее какое архитектурное чудо сотворили. Ученые до сих пор точно не знают как это им удалось.

Дальше на зеленом лугу пасутся милые овечки и гордые ламы.

Мы конечно не удержались чтобы не погладить всех животных попавшихся на глаза.

Здесь они почти не боятся людей и дают к себе дотронуться хоть и без большого энтузиазма.

Кульминацией этой прогулки был восход на гору, где с распростертыми объятиями стоит статуя Христа.

В Рио нам не удалось его рассмотреть из-за тумана, так что с интересом разглядываем статую и обнаруживаем, что этот монумент - чумазый! Его нос испачкан, и он выглядит словно мальчишка из мультфильма "Мойдодыр".

Повернувшись спиной к пьедесталу мы остолбенели от того какой вид открывается на город. Все Куско как на ладони.

Главная площадь "Плаза де Армаз" крохотная, как игрушечная.

Здорово разглядывать город с высоты, словно перед тобой макет, созданный искусным архитектором.

Здесь как и везде продают горы сувениров, национальные сладости и кучу всякой всячины, лишь бы выманить у туристов побольше денег.

Посмотрев все, что привлекло наше внимание, потихоньку бредем к выходу. Замечаем, что теперь здесь несколько групп организованных туристов, да и еще дождь начинается. Радуемся, что приехали вовремя и смогли с удовольствием провести время, не толкаясь и не ожидая любопытную толпу.

На часах 16:00 слишком поздно, чтобы ехать на следующие раскопки, но слишком рано, чтобы ехать домой. Решаем посмотреть на один большой памятник, который отмечен на карте путеводителя. Называется он памятник Пачукутеку, 9-му правителю империи инков. Он победил народ чанка, представляющий для инков серьезную угрозу и получил прозвище "изменяющий мир". Продираемся сквозь пробки, бесшабашно ездящих водителей и бестолковых регулировщиков, которые не разгружают движение транспорта, а запутывают его еще больше.

Памятник нас не впечатлил, какой-то мужик с крестом, даже выйти к нему нельзя, так как парковки нигде нет.

Зато прямо из окна нам удалось купить вкуснейший ананас. Если постараться во всем можно найти положительное, так что миссия выполнена пора домой.

По дороге в Хостел мы решили немного пофотать Капчи на главной площади, он же у нас тоже звезда.

Вечером мы собрались идти в театр народного творчества Перу смотреть на национальные танцы. Вера в восторге, а Паша всю эту самодеятельность терпеть не может, и единственное, что заставило его туда идти - билет за 70$, включающий в себя эту экскурсию.

Так что собираемся и вперед по ночному городу на индейское шоу.

Сам театр народного творчества и по виду и по атмосфере очень напоминает наши ДК. Просторных холл и маленький зал с деревянными сидениями.

В одной из комнат устроили выставку традиционных индейских костюмов, они вроде ничего, но вот на манекенах с европейской внешностью смотрятся странно.

Интересно разглядывать все эти узоры на пышных юбках и увесистые пончо.

Концерт задержали на полчаса. Нас удивило, что среди зрителей иностранных туристов с европейской внешностью было меньше, чем местных с индейскими чертами лиц.

Наконец свет потух и конферансье объявил первый выход.

Веселый танец под быструю индейскую музыку. Сам танец совершенно незамысловатый: три притопа, два прихлопа, кажется, что и первоклассник так сможет. А костюмы на сцене смотрятся очень ярко и интересно. Еще танцоры сопровождают свои движения звуками: девушки пищат "иии" или какие-то слова, а парни выкрикивают звуки басом.

Следующий танец: почти та же мелодия, такие же движения и те же крики, изменились только костюмы. Затем еще одна смена костюмов, и почти не отличимой мелодией. А потом еще одна и еще одна. Если бы один из танцев не инсценировал обычай, о котором рассказывала гид, (когда мужчины друг друга бьют) можно было бы подумать, что все время был один и тот же танец под одну и ту же мелодию только костюмы менялись.

После концерта Фламенко в Испании или Театра Танго в Буэнос Айресе, эти танцы выглядят слишком примитивно. Это объяснимо, ведь танго, например, придумали матросы от безделья, пока ждали следующего выхода в море. Фламенко создали цыгане, которые тоже не особо любят работать, а значит, у них тоже было свободное время, вот они и изощрялись, придумывая танцевальные па. А индейцам после прихода Испании приходилось работать не покладая рук. Но развлекаться хотелось вот так, наверное, и родился танец, в котором люди просто прыгали и веселились, не задумываясь об утонченности и особой технике.

До конца мы не досидели, решив, что увидели достаточно, поужинали и спать, завтра сложный день - мы хотим объехать все.

Утром  как можно раньше едем на остальные достопримечательности.

Первым по пути оказался Храм Кенко (в переводе с кечуа «зигзаг»)

Представляет собой известняковую скалу, в которой сделано много ниш, лестниц, ступеней, а так же необычных зигзагообразных каналов (похожих на змею). Они использовались, во время церемоний и по ним текла чича (брага из кукурузы или тропических фруктов) и даже кровь.

Интересно, как проходили все эти церемонии? Мы спускаемся в прохладный тоннель и веселимся как дети. Все эти подземные комнаты, камни в виде кроватей и кресел, сложно удержаться и не прыгать по ним или не дурачится.

Настроение отличное, едем дальше.

Второе место - это Крепость Пука Пукара только услышав название, мы хохотали минут пять, хотя в переводе с языка кечуа оно означает "красная крепость". Расположена она на возвышенности, так как во времена инков это был административный и военный центр, который охранял одну из главных дорог, ведущих в Куско.

Крепость состоит из множества платформ, лестниц, проходов, главных крепостных башен и ниш. Вот, где нас уже совсем понесло. Мы бродили по каменным лабиринтам.

Мы скакали и представляли себя отважными воинами, которые отыскивают врагов среди холмов.

Обзор здесь, что надо!

Игривому настроению способствует прекрасная ясная погода, вокруг цветы и потрясающие виды. А сосны, которые наполняют воздух хвойным запахом... И тишина. Эх, хорошо!

При выходе снова горы сувениров, а буквально в 200 м отсюда расположена еще одна достопримечательность Тамбомачай.

 

На входе встречают старушки в ярких костюмах и с ламами на привязи. Они предлагают сделать с ними групповое фото за 1 Соль. С удовольствием!

Тамбомачай (храм воды) представляет собой церемониальную ванну.

Считается, что это место было «купальней инков», где Великий Инка совершал омовения. Глядя на это место, легко представляется, как упитанный Инка, нежился в прохладной водичке из подземного источника, а симпатичные наложницы мылили ему спинку своими нежными ручками...

Тамбомачай, который также иногда называют Тампумачай, занимает территорию в 1 гектар и был, по доводам некоторых историков, местом посвящения культу воды. Комплекс состоит из платформ, ниш и фонтанов, которые были сконструированы настолько точно, что их функциональность сохранилась до наших дней.

Система акведуков, каналов и каскадов, вырезанных из камня, разработана таким образом, что вода поступает сюда из находящегося выше естественного источника,

распределяясь в Тамбомачай удивительным по точности и расчету образом, поступая не только в ванны, но и снабжая огромный королевский сад.

Эти расчеты и сегодня восхищают архитекторов всего мира.

То место, где разрешают ходить туристам очень небольшое. Виден фонтан, вырезаны ниши в стенах, но где купались инки так мы и не поняли. Еще немного фото на память...

и едем дальше.

Следующий пункт остановки находится в 32 км от Куско. Это горный город Писак. По пути замечаем зеленые террасы, как ступени, спускающиеся с верхушек гор. Даже непонятно рукотворное это творение или нет.

Снова проезжаем маленькие городишки.

Снова коровы, пасущиеся вдоль обочины.

На дорогах часто встречаются завалы из-за дождей, они частично утрамбованы проезжающими машинами, но ехать стало страшновато, вдруг какой-нибудь камень свалятся на крышу?

До места мы добрались без происшествий, а когда увидели высоту, на которую нам предстояло забраться, стало как-то не очень весело. Но раз уж приехали -нужно идти.

Итак, Писак. Руины Писак находятся на вершине горного плато 3515 м, к которому ведет небольшая тропа.

Сам городок кажется особенным и загадочным. Как они жили здесь на этой высоте?

Любовались ли, просыпаясь утром видами, которые открываются с такой высоты? Неподалеку протекает речка, где они наверное брали воду. А на склонах холма находятся сельскохозяйственные террасы.

Огромные, таинственные.

Диву даешься, как ловко они все здесь придумали. Туннели и каменные стены, защищающие город, кстати, выстроены тем же способом что и в Саксауамане, то есть без использования цемента или клея. Просто точно обтесанные камни и складывающиеся как пазл.

Хоть мы уже немного устали и на улице началась сильная жара, но необычность этого города и чистейший горный воздух создали сильное впечатление. Писак нам очень понравился, есть здесь какая-то сила и особенная атмосфера.

Мы не пошли в центр самого города, поленились взбираться на крутой холм. Но позже узнали, что эти руины состоят из целого ряда уникальнейших древних объектов, среди которых особенными являются: астрономическая обсерватория, солнечные часы Интиуатана (место, где привязано солнце), бани в которые вода поступала из подземных источников, да и вообще все для счастливой и комфортной жизни индейца.

Мы от души насладились красивейшими пейзажами на Священную Долину инков, что, безусловно, добавило нашим воспоминаниям об этом месте особенного шарма и колорита.

Но как ни крути ходить по жаре и на высоте тяжело: задышка и слабость снова проявились во всей красе, понятно почему съехали эти инки, а ну-ка попробуй обработать все эти земли да воды натаскай, а если вышел на террасу картошку пополоть, а сапку дома забыл? Пока дойдешь можно и сканать!

Кстати, Перу считается родиной картошки. Именно из этой страны ботанический шедевр, как его называют ученые ботаники за его высокое содержание полезных веществ, приплыл с кораблями испанских конкистадоров в ХIV веке и сначала выращивался в ботанических садах как Южно Американское чудо.

А вот в ЮА картофель знали еще 12000 лет назад, поклонялись ему и приносили в жертву ежегодно по 100 детей, дабы бог картошки дал хороший урожай. Так что помните об этом, поедая очередную тарелку жареной картошечки.

Близится закат и приближается к нам следующая историческая достопримечательность Руины Пикильякта они относятся историками к периоду между 800 и 1100 гг., когда империя инков еще не начала свое развитие на этих территориях, а проживала здесь в то время культура Уари.

Способ строительства этого города наталкивает ученых на мысль, что инки позаимствовали идеи этой культуры для строительства своих городов, сохранившихся до наших дней - прямые длинные улицы, большие каменные стены с прямоугольными обточенными камнями.

Само место красивое, природа обворожительная, но усталость дает о себе знать.

Мы взобрались на пирамиду. Здесь есть специальные уступы, по которым люди могли бы легко взойти на самый верх.

Часто в домах, выполненных в стиле Хай-Тек можно встретить подобные ступени, торчащие из стены без поручня и основания. Так что Ураи могут собой гордиться - их изобретения живы до сих пор!

Для хорошего кадра с руинами загнали Капченого на ступеньки, а что, ему идет рыжий!

Не задерживаясь надолго отправляемся вперед за новыми впечатлениями.

А там нас ждал Типон.

Считается, что Типон был королевским садом, посвященным богу Варикоче (создатель мира). Это один из наиболее сложных образцов террасового земледелия инков.

Все садовые террасы, поднимающиеся по узкой долине, орошаются водами акведука с прекрасным названием Пачатусан. Это было самое большое гидротехническое сооружение тех времен.

Основной отраслью производства эпохи инков было земледелие. Плуг был им неизвестен, землю разрыхляли палками. На подобных террасах возделывались крупа маис, корни маниоки, картофель, томаты, бобы, табак, листья коки и хлопок.

Сейчас на этих огромных террасах выращивают траву.

Она такая мягкая, прохладная, одно удовольствие ходить по ней босиком.

А когда ноги немного замерзают можно поставить их на теплые камни. Солнце спускается все ниже и ниже, набрасывая тень на Типон, но камни еще долго хранят свое тепло.

Воздух уже набирается прохлады и, прислонившись к камням всем телом легко можно согреться.

Кстати почти всю траву сегодня скосили, и это придало воздуху столько свежести, что от усталости почти не осталось и следа.

В этом месте ощущается такое спокойствие и умиротворение. Многие века поколения инков и других индейцев возделывали здесь свой хлеб. Пахали с утра до ночи и, наверное, пели песни, чтобы работа шла быстрее, а вечерами возможно также как и мы встречали закат и прислонялись к теплым камням, умывали лица в студеной воде и шли домой, где их ждали дети и теплый ужин. Такая простая и понятная жизнь.

Побывав сегодня во всех этих древних местах, мы окунулись в жизнь этих людей.

У нас не было гида и мы не знали всех подробностей, что-то пропустили, но мы почувствовали дух этого народа: сильный, отважный, изобретательный.

Знаете, что вместо письменности инками использовались разноцветные шнурки с узелками и назывались они "кипу". С помощью определенного расположения узелков они передавали сообщения, фиксировали исторические события и хранили важную информацию. Даже в этом они креативно отличаются от остальных цивилизаций, которые изображали знаки на различных поверхностях.

Считается, что Священная долина инков обладает сильной энергетикой, и это правда. Ее нельзя увидеть еще сложнее описать, но вспоминая об этом месте возникает особое таинственное ощущение, как будто что-то очень важное навсегда исчезло с лица земли вместе с исчезновением великой империи инков, но оно осталось здесь и возможно нам удастся понять больше, ведь завтра наше путешествие по древним городам инков продолжится и мы поедем на Мачу Пикчу - самое известное и самое привлекательное и еще более загадочное место в Священной Долине.

Ночь пронеслась незаметно, а утром мы выдвигаемся в путь.

Ни в одном источнике мы не нашли информации можно ли проехать на автомобиле к Мачу Пикчу. Точнее, все в один голос кричат, что сделать этого невозможно. Доехать туда можно только на поезде, который идет из города Ольянтайтамбо, стоит 60$, идет 2 часа, выезжать рано утром.

Вот обыкновенная цитата из путеводителей и отзывов: "Надо сказать, что местность вокруг Мачу-Пикчу пересечена настолько, что иного пути туда добраться, кроме как по железной дороге, здесь нет. Машина там просто не проедет. А если и проедет, то 50 км до плотины ГЭС будете ехать целые сутки, постоянно разгребая завалы и оползни".

А кто-нибудь проверял достоверность этой информации или все переписывают одно и то же друг у друга?

Как ни крути платить 120$ за проезд, если у нас есть свой автомобиль совершенно не хочется. Гугл отчетливо показывает наличие дороги, хозяин Хостела уверил нас что дорога там есть и ехать можно хоть и чуточку опасно из-за завалов. Слово "чуточка" нас обнадежило и мы поехали!

Проехав около 40 км, мы уткнулись в знак: «Проезд запрещен», где-то на дороге случился большой обвал и проехать там невозможно. Да, вот оно началось. Нам пришлось свернуть на проселочную дорогу.

Едем-едем, асфальта нет, машины почти не ездят чаще ослы...

зато природа невероятно красивая.

Зеленые холмы, усеянные зеленью и цветами, бурлящие горные реки и бескрайнее голубое небо.

Люди, которых мы встречали, боялись нашей машины, несколько раз дети отпрыгивали и с криком уносились прочь. Похоже туристы на джипах здесь явление не частое.

Капченому на высоте и так не просто, а когда начался серпантин, с крутыми поворотами на скользкой гальке, уверенность в правильности выбранного пути пошатнулась.

Но мы ехали верно, вскоре показался указатель на очередную достопримечательность этих земель потрясающие террасы Морай.

Это место получило широкую огласку за счет поразительных террас, формирующих настоящий амфитеатр в понижении, который будто исчезает в недрах земли как искусственный кратер. Согласно проводимым исследованиям, этот участок использовался инками как полноценная сельскохозяйственная лаборатория, где различная высота террас позволяла инкам экспериментировать с выращиванием зерновых культур. При этом террасы строились на различных слоях плодородных земель и увлажнялись сложными ирригационными системами, что позволило инкам вырастить больше чем 250 видов растений.

Не перестаем удивляться упорству и изобретательности этого народа.

И пока мы даемся диву, разглядывая это потрясающее изваяние, к нам подошли молодые ребята из Москвы со своей крохотной дочуркой. Мы разговорились, делились впечатлениями от Куско, о Южной Америке в целом. Беседа получилась очень занятной, и хотелось рассказывать и слушать все больше и больше интересных историй, но у нас впереди долгий путь, нельзя терять время и мы прощаемся, желая ребятам удачи.

Дальше дорога постоянно менялась: то асфальт, то грунтовка. Когда она проходила у заброшенной железной дороги и вдоль бурной реки, мы усомнились что движемся в верном направлении и пристроились за микроавтобусом.

А через некоторое время выяснилось, что водитель нашего ориентира ориентируется по нам. Ладно, вырываемся вперед и рассекаем глубокие лужи.

Наконец-то мы набрели на мост через реку, после которого начался асфальт. Проехали последнюю остановку поезда в Олайтантамбо, с которой отправляются все организованные туристы на Мачу Пикчу. Дальше начинается не туристический маршрут, он и приведет нас к Мачу Пикчу через перевал с другой стороны. И снова начался крутой подъем вверх.

Поднимаясь выше, мы встречали пастухов и собак, уныло стоящих на дороге и вопрошающе заглядывающих в окна проезжающих машин. Когда машина приближается, они встают и кажется, просят чего-то. Чего они хотят? Зачем стоят здесь?

Но прекрасная дорога отвлекала нас от этих вопросов, и мы просто мчались навстречу приключениям. И мы поднимаемся все выше и выше.

И чем ближе мы к перевалу, тем повороты становятся более крутыми и все ближе облака.

Еще несколько километров за спиной поднимали нас выше и выше в горы и скоро пушистые белые тучи оказались прямо перед нами.

Мы въезжали прямо в них, попадая в густой белый туман.

Нам даже удалось их потрогать! Это было потрясающе здорово!

А потом, они оказались под нами. Мы выше облаков!

И не летим, а едем по земле, хотя если придвинутся близко к лобовому стеклу, можно представить, что мы в полете. Как это красиво! Иногда дорога, которая резко уходила в сторону, казалось, ведет прямо в облака.

Дух захватывало от тех картин, которые возникали перед нами на каждом повороте.

Из густого тумана вынырнула заснеженная вершина 6000-ка.

Казалось, до нее можно дотянуться рукой. Все это вызвало восторг и радость, интерес и жажду приключений. Хоть это одна из самых банальных фраз, но в тот момент мы чувствовали, что ради таких моментов стоит жить!

Наконец мы пересекли перевал и начали снижение. И вскоре мы заметили, что природа вокруг стала другой. Появилось больше тропических растений: лианы, спускающие свои длинные канаты, причудливые экзотические деревья, огромные листья папоротников, растения паразиты, облепляющие стволы деревьев, пушистый мох и свежесть частых водопадов. 

В воображении возникают картины из прочтенной информации о том, как археолог из Йельского университета Хайрам Бингем в 1911 году шел за индейским мальчиком, который за небольшую плату согласился отвести его к заброшенному городу. Мачу Пикчу так назвал этот город Хайрам, а настоящее название никто не помнит.

Очень живо перед глазами пролетает то, как он побирался сквозь густую чащу джунглей, карабкался по крутым склонам, любовался тропическими цветами, мылся в ручьях и предвкушал встречу с чем-то таинственным и неизведанным. Похожие ощущения испытываем и мы сейчас, словно попали в книгу приключений. Чувство такое, что внутри нас порхают бабочки, так волнительно то, на что мы решились. Впереди неизвестность, а перед нами водопады, протекающие прямо по дороге...

Дело близится к вечеру. Мы остановились в городке Санта Тереза, он расположен в 20 км от железнодорожной станции Гидроэлектрика, откуда на следующий день мы, оставив машину, поедем дальше на поезде.

Наступило утро, и мы двинулись в сторону железнодорожной станции Гидроэлектрика. На протяжении почти всей дороги вчера и сегодня мы ехали вдоль огромной и бурной реки Урубамбы. Священная река инков, ее называют: "река Солнца", отражение Млечного пути на Земле, приток великой Амазонки! Ее мощные воды несутся с огромной скоростью, сметая все на своем пути, в сезон дождей она расходится настолько, что шум издаваемый потоком разносится на километры вокруг. Не смотря на то, что она не очень широкая по сравнению с нашим Днепром, например, но силища, которая живет в ней и пугает и завораживает одновременно.

Река, дающая электроэнергию половине Перу. А мы как раз остановились у гидроэлектростанции, где люди пытаются приручить дикую стихию и использовать ее в мирных целях. В стене выдолблена дыра, откуда непослушный поток с грохотом вырывается наружу.

В пещере над рекой проделывают тоннель, видимо, чтобы изменить русло реки или сделать дорогу, и внутрь отверстия вставлен огромный шланг, подающий кислород.

Здесь установлен передвижений лагерь и человек 400 ночует там после долгого трудового дня.

Нас удивило то количество новой техники и то, как четко работают здесь люди.

Постойте, мы приехали не за этим! Нам нужно на Мачу Пикчу. Итак, машину мы оставили во дворе Пабло Эскабара. Нет не у наркобарона, а у скромного мужичка, который работает сторожем на стройке. Во дворе у него была старая беременная собака, а у нас в холодильнике большой кусок начинающего портится сыра, которым мы и решили попотчевать собаку. Сообщили об этом Пабло, а он: "Давайте сыр мне, я его ей буду по кусочкам давать". В этот момент мы поняли, что Пабло зарабатывает здесь далеко не густо. Так что отдали ему снеки, которые бесхозно валялись в машине и ждали своего часа, который никак не настанет и теплое пиво. За что Эскабар был нам очень благодарен и пообещал следить за Капченым, как за своим.

Прощаемся и идем на станцию.

Как мы не пытались дальше на машине ехать невозможно, и мы покупаем билет на поезд. Здесь он стоит уже не 60$ а 20$, ну хоть сэкономили и то приятно.

Хотя для местных его цена около 2$, но в общем вагоне. Нас же посадили в специальный, новенький, с удобными сидениями, которые так и убаюкивают...

Спустя час мы были на месте. Город Аквас Калиентес - перевалочный пункт для тысяч туристов, которые ежедневно стремятся попасть в древний город инков.

А туристы валят просто толпами, чтобы посмотреть на Мачу Пикчу.

Чтобы попасть в заветный город нужно еще постараться. Во первых, чтобы купить входной билет в город за 68$ на человека, нужно найти офис в центре города, а там нужен паспорт, которого у нас конечно же не оказалось с собой. Для этого пришлось идти в интернет клуб и печатать копии.

С копиями паспортов билет нам продали, но на горы Вайна Пикчу и Монтанья Пикчу, откуда открывается, как говорят, самый красивый вид, билет нужно покупать отдельно стоит по 10$ за гору. И купить сегодня их невозможно, потому что в день пускают не больше 400 человек. После этого нужно искать киоск, где продаются билеты на автобус за 20$, который и отвезет тебя к входу в город. Итого, 108$ на человека. Итак, еще 20 минут подъема на гору в автобусе со счастливым для нас #13...

...и мы уже стоим в очереди перед входом на Мачу Пикчу.

Здесь туристов еще больше: целые делегации, огромные группы людей всевозможных национальностей, отовсюду доносится речь со всех уголков земли. Все с разинутыми ртами щупают, трогают и смотрят. Куда не пойдешь люди, люди, люди. От суматохи начинает кружиться голова и сосредоточиться на самом городе очень сложно, в спину все время кто-нибудь толкает или жужжит в ухо.

Это немного напрягает, кроме того сам город затянут тучами и почти ничего не рассмотреть, не зря его называют "город в небесах" или "город среди облаков".

Интерес идти в глубь пропал совсем и мы нашли широкую террасу, где почти никого не было, разложили плед...

...и просто сидели, глядя на просторы Священной Долины, реку Урубамба или следили как меняются облака над каменными домами.

Спустя полчаса тучи рассеялись и перед нами во всей красе предстал он, великий и непревзойденный, город Мачу Пикчу.

Легко представить, что почувствовал Хайрем Бингхем, когда увидел его впервые. И правда при виде этого потрясающего места захватывает дух. Здорово еще то, что это место, которое мы часто видели по телевизору, теперь вот перед нами и мы видим его своими глазами, ходим по нему и чувствуем его и дышим воздухом, окружающим его.

Мачу Пикчу построен в Священной долине на вершине горы и окружен реками Урабамба и Бильканота, что делало его практически неуязвимым местом с военной точки зрения. Кроме того, в городе находятся несколько важных храмов, дворцов, а так же сельскохозяйственные террасы и дома простых инков.

Испанцы поработившие всю Южную Америку так и не нашли Мачу Пикчу, поэтому все сооружения в здесь остались такими, какими они были при инках.

Чем же так известен и знаменит этот город? Ведь побывав на Писаке, с уверенностью можно сказать, что эти города похожи, по крайней мере, замыслом.

Рассказываем. Во-первых, это инженерный и архитектурный шедевр: для постройки такого города строители должны были обладать обширными знаниями топографии, геологии, астрономии и экологии: при строительстве использовались естественные склоны, а техника строительства обеспечивала устойчивость зданий даже в случае наклона скалы на 40* или на случай землетрясения. Здесь все также использовалась циклопическая кладка камней как пазлов, без цемента.

Во вторых основанный примерно в 1432 г. город просуществовал чуть более 100 лет, когда испанские колонизаторы вторглись на территорию Империи. В это время жители Мачу Пикчу 5000 человек таинственным образом исчезли. То ли от страшной болезни оспы, то ли от отсутствия продовольственных поставок из Куско, а значит от голода. Во время раскопок археологи обнаружили только женские останки.

Все это покрывает этот город тайнами, над которыми ученые всего мира ломают голову и сегодня, а туристы со всего мира приезжают, чтобы прикоснуться своими руками и увидеть своими глазами этот потрясающе органичный и красивый город.

В самом городе можно посмотреть на астрономические обсерватории, храмы солнца, где проходили ритуалы жертвоприношения, уникальные сооружения, назначение которых не известно по сей день, дворцы и башни, террасы и тюрьмы, все это возбуждает больше вопросов, чем ответов и вызывает восхищение всех без исключения, кто попадает в этот "затерянный город инков".

Вскоре нашему примеру следует все больше туристов, утомляясь во время сложных подъемов и спусков, они падают на мягкую травку и жуют бутерброды.

Когда к нам стали подбираться гиды, без остановки лопочущие то на немецком, то на японском мы поняли, что наша идилия нарушена и пора уходить.

На прощание мы сделали несколько фото Мачу Пикчу вблизи и направились к выходу.

Снова автобус, вокзал, поезд и спустя час мы уже сидели в Капченом и двигались с рекой Урубамбой в одну сторону.

Течение ее в несколько раз превышало нашу скорость и еще раз поразило той силищей, которая движет водным потоком.

Удивительно, но после экскурсии на Мачу Пикчу мы совершенно не чувствовали себя устлавшими. Не смотря на то, что встали рано, три пересадки, подъемы, спуски, - сейчас мы ощущали ясность мыслей и чувствовали себя отдохнувшими и свежими.

Что тому причина: то ли энергетика священного места, то ли осознание важности события, но мы снова полны сил и желания покорять новые вершины и узнавать удивительные места.

Немного жаль, что на исследование этого города мы выделили так мало времени. Чтобы посмотреть на Мачу Пикчу все, нужно приехать туда дня на три и каждый день смотреть что-то новое и узнавать что-нибудь интересное. Но пришлось выбирать, и мы выбрали то, что ждет нас впереди.

А впереди нас ждет еще одно незабываемое приключение. В одном блоге мы прочли отчет 5 летней давности ребят: Андрея и Оли, которые с гидом Гилбером отправились в джунгли на 5 дней и там ели пираний, бродили по джунглям, заезжали в дикие поселки индейцев и прошли шаманский обряд очищения "Аяуаска". Нас это так заинтересовало, что мы списались с ними и узнали контакты их гида Гилбера. Написали ему и договорились о подобном приключении для нас. И теперь наш тур по джунглям стартует из города Пукальпа через 4 дня.

Поразмыслив и оценив, что расстояние до Пукальпы 1200 км, значит если поспешить можно уложится в 2 дня. С таким расчетом мы выехали. Чтобы доехать до основной дороги на Пукальпу, нужно либо вернуться в Куско, а это 250 км в обратном направлении и подъем с 500 м над уровнем моря до 4400 м по асфальтированному серпантину (навскидку около 6-ти часов). Или в качестве заманчивой альтернативы слабо прорисованная дорога на google-map, 600км до Аякучо, то есть всего день. Так и решили: "Ни шагу назад!" и двинулись на встречу с новым приключением.

Выбрав основные поселки по пути для ориентиров, и чтобы в случае чего можно было у местных спросить дорогу или хотя бы направление, поехали. Первый ориентир был колхоз Quillabamba, дорога чередовалась то участками разбитого асфальта, то обвалами и очень пыльной, раздолбанной грунтовкой.

На первом блокпосту военизированной полиции Паша спрашивает, сколько ехать до Аякучо, полицейский очень долго объясняет: "Лучше тебе вернуть свой белый Гринго-зад обратно в чистенький отель в Куско и не морочить мне голову своими бредовыми идеями".

Пришлось и Паше объяснить ему, что Гринго из Украины ОЧЕНЬ хочет ехать только вперед. Эти слова подействовали на крепкого индейского полисмена с оружием, и удалось все-таки узнать, что до ближайшего поселка Kiteni, ехать 7 часов, а сколько дальше он и сам не знает.

Почему 7? Сколько км? Мы привыкли, что обычно говорят количество км, ну а водитель уже сам рассчитывает, за сколько времени это расстояние можно преодолеть на твоей машине, с учетом покрытия и пр. А здесь по барабану какая у тебя машина, 7 часов и все. Когда мы планировали поездку, рассчитывали, что за 7 часов проедем все расстояние до Аякучо, а это только до Kiteni (8ая часть пути), но делать нечего, поехали.

Стемнело быстро, и пригодился весь свет что есть. Здесь мы еще сильнее убедились, что перуанцы водят отвратительно, постоянно пользуются сигналом, по поводу и без, и никогда не переключаются с дальнего, когда их обгоняешь.  А еще по этим серпантинам и крутым поворотам, где покрытие скользкая глина они носятся как угорелые, даже не смотря на темное время суток. Несколько раз мы чуть не столкнулись лоб в лоб с автобусом. Дорога идет по горам, то и дело, подымаясь и опускаясь, едешь как на американских горках, вдоль русла быстрой и широкой горной реки Урубамба.

Ее общая протяженность 725 км и тянется почти до самой Пукальпы, а там она образует реку Укаяли, которая впадает в Амазонку.

После изнурительных 7ми часов блуждания по бесконечным подъемам и спускам у обрыва, нависая над которым мы пропускали огромные фуры, добираемся до Kiteni. Понимаем что для того чтобы успеть на трип по джунглям в Пукальпу, нам нужно ехать еще 2е суток без остановки: и днем и ночью. Паша неоднократно так ехал, потому уверен, что справится. Несколько раз пытались спросить дорогу у местных, но, сколько человек спрашивали, столько направлений они нам и показывали.

Позже мы прочли на сайте МИД России, что перуанцы не могут отказать. Даже если они не знают ответа на поставленный вопрос, они все равно ответят что-нибудь просто чтобы не сказать: "Я не знаю". Ночь надвигается...

...на народ надежды нет, так что, дабы уточнить, куда ехать дальше, какие есть ориентиры, тормозим возле блокпоста военизированной полиции.

Такие блокпосты Паша видел только на границе Абхазии и Грузии в военное время: мешки с песком, ежи, шлагбаумы, люди с оружием. На дворе 23:00 и копам очень не нра, когда кто-то останавливается рядом с ними не по их велению. Из-за мешков с песком выбежали 2 молодых бойца с автоматами наперевес и, светя фонариком прям в лицо кричали, что здесь нельзя останавливаться и, одновременно спрашивая, кто такие? Паша, выйдя из машины, кричит в ответ: "Я турист!". Они быстро приблизились, образуя конвой: один стал спереди, другой сзади. Паша медленно и четко объяснил всю ситуацию и попросил показать на карте, если у них она есть, куда нам ехать дальше. Один побежал за старшим, второй остался сторожить. И тут начался марафон: "Кто расскажет самую страшную историю туристу про местных террористов". По мере того как к Паше подходил все новый старший по званию военный, ему приходилось рассказывать все то же, а они в свою очередь, все вместе рассказывали про опасных террористов. Это длилось до тех пор, пока не пришел самый старший военный и не пригласил сбитого с толку всеми этими страшилками и надеющегося на спокойный разговор о том, как ехать дальше Пашу к себе в кабинет. За ними зашли почти все кто там уже был, и началось по-новой. Сначала вопросы от банальных: Кто ты? Что тут забыл? Сколько лет? Национальность? До провокационных: "Ты что приехал покупать КОКАИН?" Разобравшись, старший популярно объяснил ситуацию об этом районе и что нас ждет дальше: "До следующего населенного пункта, минимум 6 часов, и этот район кишит перуанскими террористами-наркоторговцами, туда мы при оружии минимум двумя машинами в рейды ходим.

А ты хочешь ехать ночью, да еще и жену с собой тащишь. Это не заповедник. Здесь выращивают коку и делают кокаин. Здесь очень опасно. Вас если сразу не убьют, то заберут все и возьмут в заложники за выкуп. Возвращайтесь обратно в Куско, здесь дороги нет". При этом доставая из ящика фото местного "героя", Марко, за голову которого назначена награда в 1000000 солей (1$-2,5солей) и продолжил страшить.

"Галимая перспектива", - подумал Паша, - "Не за этим мы ехали, но и обратно совсем не хочется". И, правда вспоминая, дорогу, которую мы миновали с ее скользким покрытием и обрывами в несколько сотен метров назад ехать так же тяжело и опасно, как и вперед.

Стало понятно, что до Пукальпы мы и за 2е суток беспрерывной езды не успеем добраться. А мы уже внесли депозит 200$, и его не хотелось бы терять. Вот же хохлятская натура, тут террористы-наркоторговцы, а он про 200$ думает. В общем Паша продолжает гнуть свою линию настаивая: "Мне вперед, а не назад".

"Хорошо, сумасшедший украинский турист, - отвечает с досадой полисмен, - если хочешь, то езжай, но рано утром, они всю ночь кокаин загружают, а днем спят, так что у тебя есть шанс проскочить незаметно пока они спят, но мы на себя ответственности не берем, вляпаешься, твои проблемы".

На том и сошлись. Он разрешил сделать фото карты местности, пожали руки и пошли искать ночлег.

Нашли мы его напротив, в каком то курятнике с надписю "Hospitaje (ночлежка) - 17$, ужасная постель, протекающий бачок унитаза, неприятный затхлый запах, ржавая вода, дыры в стенах и крики болельщиков в коридоре (в этот день показывали футбольный матч Чили против Перу), но усталость брала верх и было все равно, просто хотелось лечь.

Подъем в 5 утра, пока все террористы спят после загрузки и просмотра футбола. Быстро позавтракали на местном рынке булочкой с жаренным яйцом и поехали в джунгли. Места красивейшие, вчера ехали по темени и ничего не видели, а сегодня просто супер, река, водопады, джунгли, горы.

 

Начался подъем в гору, Паша вспомнил слова начальника о том, что террористы находятся наверху на плато, и мы с нетерпением ждали верхней точки, чтобы начать спуск и миновать этих негодяев. Дорога — ЖОПА.

 

Все в обвалах, некоторые свежие, некоторые убирали, прямо перед нами.

Встречали пару машин дорожной службы (они мониторят дороги на случай обвалов).

А потом незаметно стало очень пусто и совсем никого.

Так в ожидании неприятностей и в полном одиночестве мы проехали около трех часов.

Забрались на плато, и начался спуск. Вздохнули с облегчением и вместо гробовой тишины, в машине заиграла веселая музыка, и мы стали шутить про террористов-наркоторговцев. И зря так рано…

Мы заехали в самый центр выращивания и сушки КОКИ неподалеку от городка Пукакака.

Все склоны засеяны кокой, десятки, сотни рабов обслуживают эти плантации, дети и взрослые прямо на дороге высушивают листья коки.

Еще около 2х часов картина не менялась. Мы ехали настолько быстро, насколько это было возможно, чувствуя на себе взгляды не очень довольных нашим присутствием людей, Паша топил на гашетку так, что пару раз мы чуть не улетели с обрыва.

Кто-то показывал средний палец, кто-то плевал в нашу сторону, кто-то угрожающе проводил мачете у горла, в общем, стремно и не гостеприимно. Ехали и ждали, что нас вот-вот догонят вооруженные люди.

Проехав в страхе еще какое-то время, мы уперлись в городок Kimbiri, о котором говорил начальник копов, здесь, мол, снова начинается цивилизованная, по меркам Перу жизнь.

Довольные и голодные залетаем на всех парах в этот милый колхозик и ищем где поесть. Оооо, асфальт, наконец-то. Отсюда до Аякучо по карте рукой подать. Поели, зашли в интернет клуб, написали нашему проводнику Гилберу в Пукальпу, что мы физически не успеваем и хотим перенести поход в джунгли на несколько дней. Купили фруктов в дорогу и на выезде из города по привычке спросили у копов, сколько до Аякучо. Отвечают:

-"2,5 часа".

-"Да это просто ерунда! А дорога как? Асфальт?"

-"Нет, дорога не очень", - сказал он и как-то подозрительно замялся. Но мы такие довольные, проскочили террористов, что нам на все насра, да хоть вообще нет ее там. Так и выехали. Поначалу ничего страшного и нового, та же грунтовка, те же обвалы и оползни, дорога в низине между горами, две полосы.

А потом все хуже и хуже, уже и уже, круче и круче, выше и выше. Подымаемся все выше, 1000м, 2000м, 3000м дорога стала такой отвратительной, что дальше второй переключиться было невозможно. Две полосы стали одной и встречку приходится пропускать на маленьких островках над пропастью.

Стремно, аж до боли в спине.

На одном из участков пропуская встречку, Паша сдал назад, а там мотоциклист стал козлина сзади впритык, сам то он успел отскочить, а мотоцикл нет, и мы всей своей трехтонной жопой наехали ему на колесо и разбили зеркало, благо, что дело было в луже и его колесо просто впечаталось в грунт. Паша вышел пообщаться, извинился и отделался 8$ за разбитое зеркало и рукопожатием.

Подъем продолжился, и мы почти закипели.

Останавливаемся остыть и заодно спросить, сколько еще ехать до Аякучо, ведь мы проехали обещанные копом 2,5 часа, значит мы совсем рядом. “5-6 часов если дальше нет завалов”. Сколько? 5-6 часов? Ни хрена себе. Настроение упало от понимания того что нам еще предстоит. Все выше и выше. Капченый задыхается, завалы становятся все чаще и приходиться иногда стоять по часу ожидая пока техника разгребет.

На одном сложном участке случился сильный завал и пока техника расчищала дорогу, все машины выстроились в ряд и ожидали сигнала "проезжай".

Местные с радостью используют такие завалы, чтобы подзаработать: продают воду, фрукты, сладости. И работают на таких точках чаще дети. Вообще детский труд в Перу используется повсеместно: дети продают в магазинах, сушат листья коки, что-то чинят, что-то носят, стирают, моют, короче делают все что можно, наравне с взрослыми. Здесь принято заводить 6 и более детей и они становятся отличной рабочей силой уже лет с 10, а то и раньше. Так что и здесь девчонки с полными руками всякого товара стали уговаривать нас купить хоть что-нибудь. Но после твердого "Нет" уговоры прекратились.

Позже мы разговорились с ними.

Они постоянно называли нас "Гринго", мы же думали, что так называют исключительно Американцев. Вообще вокруг происхождения этого слова ходит множество историй. Одна из них:

"Во время интервенций в Мексику в 1914 и 1916-1917, американские войска носили зеленую форму, а свободолюбивые мексиканцы им кричали: "Green go home!" (Зеленые, идите домой!). Впоследствии это сократилось до greengo...

Как мы не старались переубедить их в том что мы не американцы, а украинцы они все равно не прекращали называть нас "Гринго", только вот заинтересовались нашим языком. И мы стали их учить украинскому языку, а они нас языку кечуа.

Вообще не смотря на то, что им приходится работать они были какие-то не испорченные. Просто любознательные милые дети, ничего не клянчили, не навязывали. Нам тоже было интересно с ними поболтать и кроме того так быстрее проходило время ожидания.

Вдруг к окну Капченого со стороны пассажира, там где сидит Вера подошла женщина с 3х летней девочкой на руках, и сказала:

-"Возьмите девочку".

Вера недоуменно ответила: "Как это возьмите?"

- "Ну, так, возьмите себе девочку!"

-"Нет, спасибо, я хочу своих детей, а эта девочка ваша".

-"Была моя, станет ваша, возьмите ее она будет вашей дочкой".

Если честно это предложение просто повергло Веру в шок. То, что мама хочет для дочери лучшей жизни и надеется, на это если мы ее возьмем, может можно понять. А каково быть маленькой девочкой, когда твоя мама совершенно серьезно хочет тебя отдать? Зачем рожать 6 детей, если ты не можешь их прокормить?

Больно смотреть на такое безответственное и безразличное отношение к детям. И не потому что детей жалко, а потому что, рожая детей которые им не нужны они продолжают создавать общество маргиналов и несчастных озлобленных людей. Водителей автобусов, которые несутся с бешеной скоростью обгоняя через двойную сплошную, нарко-баронов и их клиентов и просто нищих людей, которые ни к чему не стремятся. Потому, что родители рожали их как мясо, как рабочую силу, которую можно продать или отдать.

Через несколько минут открыли дорогу и мы попрощались со смеющимися девчонками. Такие разные чувства вызвала эта встреча: и умиление при виде наивного любопытства и отчаяние в лице матери и надежду в глазах девчушки; страх и непонимание в душе Веры.

Темнеет, тормознули в ручье помыть стекла и оптику после грязевых ванн и дальше в путь.

Поднялись выше 4000м и попали в лагерь рабочих, строящих эту дорогу, судя по всему еще год назад здесь были только горы. Темно и очень туманно. То и дело на встречке из клуба пыли вылетает самосвал и хочет тебя скинуть с обрыва. Нервы на пределе и тут, всю дорогу молчавшая Вера, выкрикивает:

— "НАЛЕВО, мы разобьемся!"

Паша налево, а там пропасть. Еле-еле затормозив, Паша взглянул на любимую и очень сурово, попросил больше не вмешиваться в управление. Так мы спустились до 3000 м, где наткнулись на маленький городок, в котором поужинали вместе с местными на главной площади и с надеждой на то, что спуск продолжится, поехали дальше.

Но из хороших новостей было лишь то, что начался любимый асфальт, а из плохих, что мы снова едем в гору. На перевале 4400м, идеальный асфальт и дождь. Еще 80 км и вот он долгожданный Аякучо, светится в дали - мы добрались. Почти без потерь, не учитывая оторванного и потерянного брызговика… но это ведь такая мелочь!

Останавливаемся на ночлег. Ставим машину в закрытом гараже и идем отдыхать.

Этой ночью спать было очень тяжело. Два сильных потрясения: проезд через нарко-террористов и поездка над пропастью в тумане здорово пощекотали наши нервишки. Чувствуется перенапряжение и мелкая дрожь в теле, глаза пекут от усталости, но спать не хочется. С горем пополам через пару часов разглядывания потолка в темноте, сон потихоньку пришел.

Утром собираем вещи и за Капченым в гараж. На стойке регистрации спрашиваем: " Гараж открыт?" "Да, да", отвечает молоденькая администратор.

Но у дверей гаража обнаружилось, что гараж закрыт и никого внутри. Вера бежит на рецепшн:

-"Гараж закрыт!"

-"Да? Ну, тогда подождите, сейчас хозяев нет, они будут только в 12:00."

-"Что значит в 12:00? А нам все это время сидеть на чемоданах возле гаража? Нам нужно ехать!"

Девушка начала суетится, звонить, посылать людей на поиски хозяев и спустя примерно 20 мин. Хозяин был найден и мы пошли к Паше в гараж. И уже за 100 метров оказалось, что гараж открыт и из двери доносится громогласный русский мат в Пашином исполнении.

Оказывается сторож гаража и еще один хитрец решили подзаработать на туристах. Они разыграли трагическую сцену, в которой якобы хозяин древней развалюхи, чуть не плача смотрел на бампер и говорил, что это Паша наехал на него ночью.

При этом, наша машина стояла так, что чтобы наехать на эту блоху, нужно раз шесть сдать вперед-назад или попросту впиляться в стену. Хозяин гостиницы и его дочь стали указывать водителю на очевидные вещи: трава не смята, на Капченом нет и следа от краски, - "Да и вообще, - говорит хозяин отеля, - я сам помогал ему парковаться и видел, что никуда он не наезжал, а ночью этот человек спал в моем отеле и не выходил!"

Паша понял, что объяснять бесполезно и просто орал матом. Хитрецы уже тоже поняли, что наживка сорвалась и продолжать бесполезно. Сторож ушел в подсобку, а "хозяин" драндулета, с опущенными глазами чуть не плача стоял и все повторял: "Что же мне делать, моя ласточка испорчена", - хотя по всему ее виду было понятно, что испортилась она лет 20 назад, и мужичок изрядно опоздал с причитаниями.

Мы не дожидаясь окончания этой истории, садимся в машину и выезжаем. Неприятно чувствовать себя наживкой, но Пашу так просто не проведешь, так что перуанским разводягам придется придумать что-то более изобретательное.

Мы же изобретать ничего не собираемся, а уверенно едем дальше. Из-за того, что мы перенесли время экскурсии на неделю позже, у нас появилось свободное время, которое мы решили провести на пляже, поедая морепродукты и нежась под теплым солнышком. А чтобы доехать к побережью нужно преодолеть очередной перевал. Хотя теперь проехать его будет не так сложно - вся дорога покрыта асфальтом. Обрывы встречаются реже, и все они огорожены столбиками так что постепенно мы расслабились. Кроме того вокруг такая красота! Острые или разноцветные скалы, зелень, низкое голубое небо. Любуйтесь сами.

После грязевых ванн Капченого не мешало бы помыть. Находим спуск к реке. Здесь обычно машины моют именно так: становятся в воде и трут тряпочками, окуная их в родниковую воду, романтика!

И мы становимся в воду, выходим, вступаем ногами в реку, а вода ледяная, что аж до костей пробирает.

Да, долго в такой не постоишь. Моем стекла и фары и едем дальше, оставляя на воде черные пятна не сгорающей соляры. Капченый вполне оправдывает свое название.

Еще немного и горы закончатся.

Отметка на альтметре снижается, показывая 200 м, и от этого известия прямопропорционально растет настроение. Приближалась бескрайняя пустыня и альтиметр все снижает показатели: 60м, 50м, 40м...

А вот и он, океан.

В небольшом городке Паракас мы сняли номер в очень симпатичном отельчике "Голубое море" (Mar azul).

Сейчас полным ходом... не сезон. Людей почти нет, почти все заведения закрыты. Не смотря на это, повсюду люди продают еду и сувениры, все как в курортном городе.

Только особенность перуанских торговцев в том, что они как пиявки пристают с просьбой купить что-нибудь и тычат товар в лицо и нужно раз 5 сказать: "Нет, спасибо", - чтобы они отцепились. Ну а в основном все очень даже мирно и безлюдно. Именно то, что нужно. После пережитого хочется полного спокойствия и тишины. Интернет есть, и мы полностью посвящаем себя написанию отчета и статей в журналы, а писать есть о чем!

В один из вечеров выйдя в кафе поужинать, у нас получился вечер встреч. Сначала к нам пришла симпатичная разноглазая кошка, которая съела пол рыбешки из Вериной тарелки и сладко проспала весь вечер на ее коленях.

А потом мы познакомились с делегацией из Польши.

Выпили с ними за здоровье славянского народа.

Проболтали с ними несколько часов и они мгновенно ушли, мы даже думали, что они не расплатились, так быстро они улизнули.

Вскоре кошка тоже решила покинуть нагретое местечко и мы пошли на пляж слушать шум прибоя. Вода на этом берегу очень холодная, в районе Перу проходят холодные течения, которые не позволяют воде прогреваться. Так что купаться не очень приятно, а вот слушать и смотреть здорово. Волны убаюкали нас, и мы пошли отдыхать.

Утром завтракать мы пошли в другое кафе, точнее даже в улицу кафе.

Там десятки ресторанчиков стоят в ряд как киоски. Предлагают все одно и то же, цены одинаковые, то есть выбирать приходится наобум. Садимся в самом крайнем кафе потому что там есть Оушен Вью, как сказала официантка. Это значит, из-за угла немного просвечивается вода океана.

При этом официант из соседнего кафе пытается шутить и как бы переманивать нас к себе. Сначала нам это показалось забавным. После в кафе, в котором мы сели не оказалось кальмаров в кляре, которые заказала Вера, и мы попросили рыбу приготовить здесь, а кальмаров у соседа. Когда это услышала наша официантка, она скривила такое лицо, как будто только что прожевала целый лимон. Сосед-официант пошел на кухню делать заказ, а там не оказалось яиц. Он по простоте душевной и попросил у нашей официантки: "Отдолжи яйцо". Та одарила его испепеляющим взглядом и вякнула что-то противным писклявым голосом. Парнишка уныло поплелся за яйцами в магазин.

Вообще такая злоба и жадность этой дамы нас уже стала настораживать. И не зря. Они так старались принести блюдо быстрее соседей, дабы показать, что они работают лучше, что рыба оказалась сырой и не соленой.

Вернули ее на дожарку, а пока жевали очень даже вкусные кальмары, которые уже успели приготовиться «как надо».

Вот до чего людей доводит конкуренция в условиях низкого сезона. Нас по большому счету не заботят их войны: мы сыты, а это главное.

Так в полной беззаботности мы провели три дня.

Пришло время ехать в Пукальпу. Дорога обещает быть нелегкой так что, не смотря на небольшое расстояние, мы выехали на два дня раньше.

Проезжаем одинокую пустыню.

Серая, бескрайняя. 

Наш путь в Пукальпу лежит через столицу Перу Лиму.

В пригороде местность - сплошной рынок, мусорная свалка и сумасшедшее движение машин и людей.

20 км мы преодолели за 3 часа из-за постоянных пробок. При этом уличные торговцы постоянно предлагают купить всякую всячину, тыча товар прямо в открытое окно и махая им перед лицом.

В сочетании с жарой и пробками это просто выносит мозг!

Лима очень разная, начиная шикарными особняками, небоскребами, дорогими гостиницами, заканчивая трущобами и Чайна тауном.

Набережная очень спортивная. Оборудована тренажерами, беговыми дорожками, площадками для скейтеров и велосипедистов.

Лима - крупный индустриальный город.

На улицах много детей и молодежи.

На ночлег мы остались в не дорогом хостеле, а утром, чтобы позавтракать отправились как раз в Чайна таун.

В Нью-Йорке в одноименном районе мы ели "утку по-пекински" и это стало одним из наших самых любимых блюд. Так что не можем отказать себе в удовольствии.

Чайна таун в Лиме, как и в остальной Южной Америке, образовался в XIX веке когда китайские иммигранты приезжали по договору для работы на плантациях и в качестве рыбаков.

Сегодня в чайнатаунах живут в основном как раз потомки тех иммигрантов первой и второй волны. Приехав в Перу, они создали семьи с местными жителями. И по подсчетам ученых, сейчас в латиноамериканских странах проживает около полутора миллионов людей с китайскими корнями.

В Нью Йорке в Чайна Тауне практически все говорят по-китайски и многие люди живущие там даже не пытаются учить английский язык. А зачем? Если они никогда не выходят за пределы своего района. Здесь же обитатели китайского квартала многоязычны (китайский, испанский, английский) по той причине, что чайнатаун в Лиме является скорее туристической достопримечательностью, чем реальным местом жительства этнических общин.

Чайнатаун в Лиме называется Баррио Чино де Лима, и располагается на улице Уякали.

Здесь можно встретить множество китайских ресторанов, которые в Перу называют чифас, где на витринах висят утки, куры и куски мяса в аппетитных соусах.

Еда, которую здесь предлагают отведать хоть и имеет китайские корни, тем не менее, со значительным влиянием перуанских кулинарных традиций. Так как эти заведения очень популярны не только среди туристов, но и среди коренных перуанцев.

Садимся в ресторанчике, заказываем пол утки и салат, чтобы налопаться от пуза.

Через 5 мин. Официант приносит нам блюдо с салатом, который съесть не смогут и трое - такая огромная порция.

Мы запихиваемая листьями и хрустящими молодыми стручками. И с предвкушением ждем мясо пекинской уточки... А еще минут через 15 он принес две громадные тарелки: в одной утка мелко нарезана с таким же салатом, который мы уже съели, а на второй утка, мелко нарезанная с рисовыми блинчиками.

На вопрос о том это ли пол утки, которые мы заказали? Официант гордо отвечает: "Да!" Пытаемся объяснить, что мы хотели просто мясо, без всего этого килограмма овощей. Зачем же мы заказали отдельно салат, который один в один такой же как одно из блюд?!

Официант растеряно стоит и не понимает, что ему делать, платить за блюда не хочется, но и скандал, видимо, не нужен. Но на выручку пришла хозяйка ресторана. Она говорит по-английски и благодаря ей мы смогли объяснится более внятно. Она согласилась, что официант не выяснил все толком, и сказала, что за первый салат мы можем не платить. Но эти блюда нам пришлось съесть. В целом все было очень вкусно, но так много и мясом утки мы так и не насладились наполную. Так что в соседнем ресторане мы взяли-таки пол утки чистого мяса с собой, на ужин и поехали дальше. Выехать из города оказалось еще тяжелее, чем в него въехать.

Снова пробка, которая тянулась вперед километров на 60. 

 

И спустя 4,5 часа мы выбрались на более ли менее свободную дорогу и помчались вместе с ветром.

Дорога снова ведет в горы. Нас ждет очередной перевал. 3 часа подъема в гору и Капченый опять преподнес нам сюрприз: на жаре он перегрелся так сильно, что разорвался патрубок, вышел весь тосол и мы заглохли.

И как назло в таком узком месте, что мчащиеся по дороге фуры почти касались Капчи. При этом каждый из них проезжая мимо нас сигналил и махал рукой, наверное, предполагая что мы, увидев довольную морду водителя должны радоваться вместе с ним. Но когда каждые 30 секунд мимо тебя с грохотом проноситься огромная машина при этом в метре от тебя сигналит так, что сердце подпрыгивает, а чтобы открутить патрубок нужно вывернуть наизнанку и обжечь себе руки, а какой-то олух сидит в кабине и машет рукой, это не то, что бы не радует, а раздражает!

На то, чтобы починить патрубок у нас ушло 3 часа.

Итак, день постепенно подходит к концу, но ехать нужно и мы едем. Наступает ночь, и на дорогах появляются водители-зомби: автобусы, которые выезжают из-за поворота обгоняя через двойную сплошную, бесконечные фуры, которые не выключают дальний свет, лекговушки, которые тоже все время мигают дальним или просто тупят.

Короче на дороге творится полный хаос. А впереди очередной перевал на высоте 4900 м. Забравшись на гору мы понимаем, что ехать дальше невыносимо. Ищем отель, но все занято. Какой-то заброшенный богом город и ни в одной гостинице нет мест. Позже мы замечаем, что вокруг много рабочих. Видимо здесь происходит стройка или может ремонтные работы. Едем в следующий город расположенный почти на вершине горы. Температура воздуха здесь очень низкая около нуля. Мы же в легкой одежде - зимние вещи спрятаны и плотно упакованы в багажнике. Селимся, в надежде, что в номере будет тепло. Надежды не оправдались, в комнате казалось еще холоднее, чем на улице. Да и обстановочка пожалуй на улице поприличней. Принять душ - это что-то из области фантастики. Но мы решились. После этого действия спать было так холодно, что даже нос был красным, а тело трясло.  Каким-то чудом мы захватили из машины теплый домашний плед, и он нас спас. Благодаря ему не нужно было залазить под желтую в разводах простынь, и без него мы бы заработали переохлаждение. Утром ни свет, ни заря мы вылетаем из номера и бегом в машину там, где есть печка! А хозяева отворяющие гараж добродушно интересуются: "Как вы спали? Как вам наш город?" Они были такие забавные в своих серых одеждах, какие-то безобидно наивные, что ли. Так что говорим, что все супер и фотографируемся на память.

Поднимаемся выше и выше. На самой вершине очень красиво. Слово красиво в этих местах просто не сходит с наших уст. Вот то, что у Перу не отнять - это потрясающую природу, на фоне нее все эти неурядицы кажутся мелочью.

Приходит понимание, что есть какие-то более важные вещи, чем комфорт, порядочные водители. Это все приходящее, а прелесть мира вечна (в смысле существует множество веков).

Единственное, что все-таки еще напрягает - это обвалы.

Иногда на асфальте лежат такие глыбы, что сердце замирает от картин, которые рисует воображение: проломленная крыша Капченого, окровавленные мы, закончившееся путешествие...

Но все обошлось, камни падали и катились преимущественно перед нами. А до Пукальпы осталось совсем не долго. Правда это недолго проходит через еще один подъем, что для нашего Капчи просто каторга. Он плюется и кряхтит, разгоняться не хочет, только выпускает из трубы клубы черного дыма. В конце концов, он не выдержал нагрузки и снова закипел.

Только в этот раз вовремя, потому что стали мы напротив фруктового рынка.


Фрукты мы обожаем и стараемся попробовать все, что попадается нового нам на глаза. Так вот на этом рыночке продается много всего, и мы вас с этим познакомим.

Вот этот фрукт называется Пепиньо.

В переводе с испанского языка - огурец. На вкус он и правда напоминает огурец только в сочетании с дыней. Очень свежий фрукт, хоть и не очень сладкий.

А вот это плоды Кактуса точнее его название звучит: Съедобный кактус (если переводить дословно, то Варварская фига (Figue de Barbarie).

Этот фрукт оказывается, очень распространен в мире. Мы пробовали его и в Италии и в Аргентине и здесь тоже нашли. Это один из самых любимых фруктов Веры. Потому что он очень сладкий и яркий внутри. В нем конечно много косточек, которые выплюнуть невозможно, но если есть прямо с ними, то очень даже ничего.

А вот это Фезалес.

У нас он тоже продается в маленьких коробочках по 16 грн. за коробочку, а тут целая миска всего за 1$. Мы его обожаем и за вкус и за огромное количество полезных веществ содержащихся в нем.

"Плоды физалиса обладают антисептическим, противовоспалительным, кровоостанавливающим, болеутоляющим, мочегонным, желчегонным действием. Свежие плоды и сок из них применяют при заболеваниях дыхательных путей, гипертонической болезни, дерматозах, дизентерии. Водный настой, или отвар плодов применяют при циститах, мочекаменной болезни, гепатитах, бронхитах, отеках, асците, подагре, ревматизме, ушибах". О, как!

Вот этот фрукт - Гринадилла (семейство Маракуйя) - Пашин фаворит.

Его аромат всегда вызывает ощущение, что ты на отдыхе в экзотической стране. Сам он сначала сладкий, а потом немного кисленький. Кушать нужно слизь, которая окружает косточки, которых много, но оно того стоит.

А вот у этого фрукта - гуанабаны очень много названий: это и «сметанное яблоко», и аннона колючая, и гравиола.  

Внутри он похож на вату, пропитанную тропическим соком, запах прелестный и сладковатый вкус, но из-за консистенции похожей на влажный хлопок много есть его не особо хочется. Хотя говорят, что он тоже очень полезный и применяется часто как лекарство.

Здесь можно встретить также яблоки, арбузы, дыни, клубнику, но об этих фруктах вы и сами знаете, так что об этом не будем...

А будем о природе. Ну как можно промолчать об этих чудесных водопадах и горных реках? Склонах, усыпанных белыми цветами... Эти пейзажи словно сошли с картин о приключениях. Так красиво, что даже не верится, что мы тут.

Едем дальше и замечаем, что по обе стороны дороги стоят мангалы, на которых жарят рыбу.

Как раз вовремя, мы не прочь подкрепится. Останавливаемся и подходим к одному из мангалов, а там пираньи, паку, сомы, еще какие-то речные рыбки, жаренные бананы и все это так благоухает. Заказываем по рыбешке и уплетаем ее за обе щеки. Пока ели мы разузнали, почему здесь так много людей.  Неподалеку находятся водопады, и люди со всей округи приезжают, что бы посмотреть на них и покупаться в горных озерах.

Заметно, что море и океан далеко от этого места даже неглубокому озеру люди рады и нежатся с удовольствием в прохладной водичке ведь на улице невыносимая жара.

Мы купаться не стали, а просто погуляли вокруг и познакомились с охранниками  этого места. Все они с оружием, но, правда, такие крохи, что Паша по сравнению с ними как Гуливер среди Лилипутов.

Нагулявшись у водопадов, мы снова выдвигаемся в путь, осталось всего пара сотен километров дороги серпантином, через небольшие села. Интересно, что в сельской местности люди моются и стирают прямо в горных ручьях, стекающих в канаву. То там, то тут можно заметить женщину стирающую одежду.

Сегодня суббота и видимо это день "чистоты" - когда все моются.

Вообще народ здесь особо не заморачивается вопросам культуры быта. Все, что нам кажется здравым, правильным, эффективным, здесь - пустой звук. Белье они сушат обычно прямо у дороги, можно подумать, что они хотят, дабы вещи посильнее припали пылью, может, маскируются?

И бобы или кофе они сушат прямо на асфальте.

Что? Выхлопные газы, которыми пропитываются зерна? Нееет! Не может быть!

Или, например, хочет девочка учить уроки на пороге магазина, где согнувшись в три погибели, она увертывается от ног посетителей?

Пусть учит. Никто не скажет, что это вредно для позвоночника, внимание рассеивается, сосредоточиться так сложнее и пр.

А вот мото-рикша везет листья, которые превышают его длину в два раза.

Что? Есть правило, которое может это запретить? И каким это образом я могу создать аварийную ситуацию? Что вы такое говорите?!

Одним словом народ совершенно не думает о том, что полезно или правильно, главное чтобы было удобно, а остальное - мелочи. Во всем их поведении и внешнем виде заметна расслабленность и небрежность.

А мы продолжаем двигаться вперед за новыми впечатлениями.

По пути мы набрели на водопад, который называется "Душ Дьявола" к нему близко не подойти ветер раздувает брызги и в момент делает одежду мокрой.

Мы посмотрели на него и помчались дальше.

Еще пара часов пути и наконец-то перед нами долгожданная Пукальпа.

Мото-рикш здесь еще больше чем где бы то ни было.

Снуют еще наглее, и автомобиль на дороге кажется чем-то редким и необычным. У нас еще есть два дня в запасе так, что можно набраться смелости перед поездкой в джунгли.

Перед ней мы также решили поменять Капченому масло.

И когда слили масло из двигателя Паша и автомеханики открыли рот от удивления. Масло было такой густой консистенции, что больше напоминало мазут.

Видимо боливийские мастера на официальном сервисе, не спрашивая долили масло, а оно оказалось другим и смешавшись дало такую реакцию. Хорошо, что мы решили его заменить, это могло бы сильно навредить двигателю во время обратной дороги по горам. Теперь же опасность миновала и можно спокойно оставлять Капчи на 5 дней в гараже и плыть в джунгли.

"Что нас ждет в этом путешествии?", - думали мы, запихивая в себя очередную порцию курицы гриль, потому что ничего другого в этом городе поесть нельзя. Все рестораны подают только курицу гриль или вариации на тему: сендвичи из курицы гриль, салаты с курицей гриль, суп куриный и все в том же духе. За два дня мы почти закукарекали!

В воскресенье мы встретились с Гилбером, который рассказал нам о том чем мы будем заниматься во время поездки. Мы расплатились с ним и на следующий день, утром 1го апреля доехав до места втречи на моторикше...

...стартонули от причала на озере Яринакоче.

Это озеро связано каналами с рекой Укаяли, а та в свою очередь является одной из рек образующих великую Амазонку (их две, вторая Мараньон). Кстати знаете, что Амазонка, включая все свои каналы и речушки равна по площади территории Австралии. А еще ее назвали Амазонка потому что в записях сделанных в походе конкистадора Гонсало Хименеса де Кесада было описано племя женщин, которые жили без мужчин, сами добывали пищу, сами защищались от врагов, а детей рожали от рабов, которых покупали, а после "использования" в качестве осеменителей, отправляли назад как впрочем, и родившихся сыновей. Вообще-то так называлось подобное племя в древние греческой мифологии, а испанцы решили не напрягаться, выдумывая новое название. А так как эти чудо-женщины (или просто низкорослые мужчины с длинными волосами как утверждают другие источники) жили на берегах великой реки, то и название реке дали Амазонка, как сильной, мощной и непобедимой.

Вообще джунгли окружающие многочисленные речушки, озера и каналы, входящие в бассейн Амазонки считаются зелеными "легкими" планеты. Они вносят значительный вклад в удаление из атмосферы углекислого газа, хотя сейчас изрядно сокращаются из-за не санкционированной вырубки леса.

И хоть основная часть этого чуда света находится в Бразилии, здесь на территории Перу мы все равно прикоснемся к великой и могучей природе Амазонского бассейна. Аж дух захватывает от осознания того в каком уникальном и знаковом месте мы находимся!

Лодка медленно плывет по озеру, а мы, предвкушая самые необыкновенные и опасные приключения в жизни с волнением размышляем, что же нас ждет впереди.

А впереди показалось небольшое село.

Здесь живет Гилбер со своей женой и родителями.

Папа Гилбера сейчас на пенсии, а раньше был шаманом.

Именно он научил Гилбера проводить обряд Аяуаска и варить всякие полезные снадобья. Кстати Гилбер каждый день поил нас зельем от малярии, собственного приготовления.

И защищает и печень не разрушает в отличие от таблеток.

Мы знакомимся, еще с одними обитателями этого села - собаками Гилбера. Они так радостно бежали ему на встречу: лаяли, визжали, запрыгивали в лодку, покусывали руки.

В этом месте царит какое-то спокойствие и умиротворение.

Цветы, которые растут на деревьях, опадая, ложатся на землю как розовый ковер;

свежий воздух, придает легкости; шум листвы и клокотание домашних птиц, сливаются в милую сельскую песенку, а сочная зелень завершает всю эту живописную объемную картину.

В этом поселке живет всего около 250 человек. Дороги в это место не ведут - со всех сторон село окружено водой, а добраться сюда можно только на лодке. Гилбер говорит, что никогда не закрывает входную дверь. Во-первых, потому, что в доме брать практически нечего, а во-вторых - никто чужой почти никогда сюда не заплывает.

Мы не первый раз встречаем настолько безопасные места, где люди не возвращаются домой в панике от мысли: "Я, кажется, дверь/окно не закрыл(а)!" Нам сложно представить как это, когда тебе не нужно бояться за свой дом. Но наверное это так здорово, когда ты можешь не переживать за свое добро. Когда тебе не нужно бояться воров или просто любителей того, что "не так" лежит, когда ты знаешь, что все останется на своих местах. Только подумав о таком ощущении даже дышать становится легче.

Конечно, есть и другие способы оставаться спокойным за свои вещи, например, не иметь ничего ценного, но и в таком случае будет что-то просто дорогое сердцу. Еще один вариант: НИКОГДА не жалеть о потерянных или украденных вещах, только в нашем материальной мире на такое способны пожалуй только просвещенные монахи или высокодуховные личности, которые уже вознеслись над этим бренным миром...

А для нас абсолютно мирских людей, один из недостатков жизни в большом городе - это как раз то, что горожане не могут расслабиться наполную. Всегда есть что-то, о чем нужно переживать: дом, машина, сумка, счета, пешеходный переход, сосульки, мобильный телефон и перечислять можно до бесконечности. Страх о материальных вещах в городе наш вечный спутник. Мы же сейчас в джунглях, где можем наконец-то оставить все свои переживания и ощутить единение с природой, в которой все общее.

Итак, мы погрузили на лодку небольшое деревянное каноэ, приспособление для справления нужды (или самодельный унитаз);

попрощались с родителями и собаками Гилбера и поплыли дальше.

За рулем и мотором нашего шикарного корабля сидит Олирио. Если не изменяет память он муж сестры Гилбера. Мы почти не общались с ним, он остался как бы за кадром. А еще пол лодки завалено различной едой: фрукты, овощи, крупы, вода и пр. По всей видимости, голодать мы на борту не будем.

Плыли мы по бесконечным каналам и рекам несколько часов.

По пути на глаза нам попадалось множество птиц и мелких животных.

Ленивцы. По испански его название звучит как "Осо перисосо".

Пресноводного розового дельфина. Хотя сфотографировать его было очень сложно. Так что вон там вдалеке можно увидеть его плавничек...

Цапли. Самые часто встречающиеся птицы.

Бакланы.

Термитник. Не совсем животное, но необычно...

Попугаи.

Игуаны.

Желтокрылая птичка.

И еще одна.

Гриф.

Черная птичка, которая издает космические звуки.

Хищник, похож на ястреба.

Во все следующие дни это вообще стало ежедневной традицией: Гилбер усаживался на нос корабля и если видел что-то интересное, показывал нам, а мы хватали камеру и пытались сделать удачный кадр.

Иногда мы сами залазили на край лодки и любовались окружающей природой.

Когда ноги свисают над водой, а перед лицом только вода, лес и небо, крылья вырастают за спиной и хочется взлететь или кричать песни во все горло. Одним словом - свобода!

Вскоре мы приплыли в лес. Пришвартовали лодку на берегу, а сами пошли пешком.

Когда едешь в лодке, со всех сторон дует ветер и жара не ощущается. А пробыв на суше всего минуту, мы очутились в сауне. Особенность тропического леса, в том, что здесь очень высокая влажность и тело моментально покрывается мокрой пленкой.

Жара усиливается еще тем, что нам пришлось надеть резиновые сапоги, потому как можно наступить на ядовитые растения, паука или змею. Да и местность тут чаще болотистая, если стоять на месте засасывает не слабо и тапочки точно ушли бы под землю.

Мы шли по тропинке, рассматривали необычные растения, нашли:

дерево папайи,

банановую пальму,

зеленый лимон,

плоды Джекфрукта

попробовали плоды какао,

помахали мачете, ну, в смысле расчистили дорогу.

Но в этом лесу у нас была миссия.

Здесь растет Чакруна, растение, которое является важной составляющей Аяуаски. Мы собрали один килограмм листьев Чакруны, именно столько необходимо для правильного отвара.

Эти листья содержат вещество DMT (Диметилтриптамин), которое  вызывает визуальные и слуховые галлюцинации, то есть яркие образы и картинки перед глазами, без него процесс очищения был бы более неприятным, как сказал наш гид.

Прихватив с собой ценный пакет с Чакруной мы снова плывем по джунглям, рассматриваем окрестности, валяемся в гамаке и ловим полный кайф от происходящего.

Гилбер нам в этом помогает: то и дело открывает или чистит нам кокос, угощает тропическими фруктами.

Например этот новый для нас фрукт называется «Рacay», редкий и очень дорогой фрукт в этих краях.

Выглядит он как большой зелёный стручок, с коричневыми полосами, длинный, узкий и трубчатый. Внутри стручок покрыт чем-то наподобие ваты с чёрными семенами. Вату нужно съесть, а семена выбросить. Кстати в каждом семени уже проросший росток.

Вкус у него сладко-ватый. Одним словом мокрая, сладкая вата. Нельзя сказать, что он нам совсем не понравился, просто он своеобразный, скажем так.

Под вечер приплывем в село, чтобы познакомиться с местными жителями.

Гилбер сказал, чтобы нас не пристрелили охотники за головами и не отправили на органы нужно, чтобы местные знали, нас в лицо. Или это местные могли подумать, что мы можем их отправить на органы, поэтому им важно знать, что мы с Гилбером и не опасны. Ну, в общем Гилбер пытался объяснить в чем дело, но дело оказалось слегка запутано. Единственное, что было точно понятно - знакомиться надо!

В селе около 10 домов. Все они построены на деревянных балках, чтобы уберечь жилище от воды.

Вообще в другое время года здесь суша. Сейчас же сезон дождей и вся округа залита водой примерно по пояс, поэтому соседи плывут друг к другу в гости или за солью на лодках.

Вот и сегодня женщины со всего села собрались вместе.

Они разложили свои вышитые индейским орнаментом салфеточки и скатерти на полу и с интересом ждали туристов, которые скупят у них все их поделки. Но нас индейское творчество интересует мало так что, посмотрев для приличия пару салфеток, мы отказались что-либо покупать. Это заметно расстроило мастериц, и они грустные стали расходится по домам. (Теперь точно на котлеты нас пустят).

Мы же отправились в наш "лагерь".

Где-то в 1 км от села Гилбер и Олирио своими руками построили шалаш из бамбука и крышей из пальмовых листьев. Все внутри там обтянуто москитной сеткой, и комары внутрь почти не попадают. Плюс постель нам стелили в специальной сетке, которую сшила жена Гилбера. Она смастерила ее в форме большого куба (2х4 м) и прикрепила молнию, благодаря которой сетка закрывается и комарам и жучкам внутрь не пробраться.

Это очень важно, потому что в джунглях кровососущих насекомых невероятное множество. И малюсенькие мошки, которые едва заметны на теле, комары, жуки и огромные мухи, размером с перепелиное яйцо.

Крем от комаров может, действует, но только на комаров, а все остальные насекомые кушают нас и не давятся. Джунглям не важно, белый ты, кто ты по профессии и какие твои увлечения, для джунглей ты - всего лишь еда.

Вечером мы попытались покататься на каноэ, но грести веслами оказалось не так уж просто. В основном по той причине, что после 8 часов сидения на деревянной жердочке наши белые попы, привыкшие сидеть на мягких креслах Капченого, превратились в сплошные болевые точки. Как не прыгали мы, как не пытались усесться удобнее, ничего не получалось, попа болела все сильнее. При этом же нужно махать веслом, а это действие требует упора, а упираемся мы именно в болезненную попу. Одним словом, надолго нас не хватило. Возвращаемся в лагерь и залазим в наше спасительное ложе из сетки.

В 19:00 наступила непроглядная тьма. Гилбер отварив нам картошку с рыбой на ужин, который мы с удовольствием умяли под свет фонарика. И через полчаса со стороны нашей кровати доносилось ровное сопение.

Спать под шум джунглей, жители которых как раз ночью просыпаются, отправляясь на поиски пищи, настоящее наслаждение. Ночью жара уходит, и воздух наполняется свежей прохладой и ароматом тропической зелени. 

А утром уже в 7:00 глаза открылись, и мы чувствовали себя выспавшимися и отлично отдохнувшими. После затравка мы снова запрыгиваем в каноэ и плывем смотреть на туканов. Гилбер услышал их крики и решил показать, как живут эти яркие птички в естественных условиях. Мы плавали взад и вперед около часа, но туканы, наверное, почуяв что "украинским духом" запахло, улетели в более спокойное место.

Но мы не перестали плыть. Дальше Гилбер предложил посмотреть на уникальные редкие деревья в самой чаще джунглей. Как интересно! Конечно, поплыли!

И вот мы сворачиваем с русла реки и ныряем в густые заросли джунглей. По пути встречаем дровосеков, которые незаконно рубят лес и продают его за большие деньги;

рыбаков, которые расставляли сети; охотников с добычей, в их лодках лежали тушки обезьян и Гилбер сказал, что они будут их есть (в том числе и мозги).

А мы все плыли и плыли. Вскоре чтобы пробиваться сквозь заросли приходилось отталкиваться руками от кустов и стволов деревьев.

Каждый раз, берясь за очередное растение, в руку попадалась сороконожка, жук или крупный муравей. Колтыхаясь, тропический лес сбрасывал на нас насекомых, в большинстве своем пауков. Почти каждые 10 секунд на кого-то из нас падал все новый и новый паук: иногда крохотный не больше мухи, а иногда попадались громадные размером с куриное яйцо.

А на этом дереве раскинулся квартальчик, где проживают пауки Черные вдовы.

Паша, сидя впереди собрал лицом всю паутину, повстречавшуюся на пути. Вера даже не могла смотреть по сторонам, потому что то и дело приходилось вычерпывать из лодки корячащихся сороконожек, пауков и крупных муравьев, укусы которых очень болезненные.

В какой-то момент просто начиналась паника мало того что они падают половина из них нас ест! Одновременно нужно отталкиваться или пробираться сквозь густые кустарники и при этом мы втроем на каноэ, которая шатается, и все время норовит перевернуться! И хоть в воде было не очень глубоко приблизительно по пояс, но купаться нет никакого желания ведь в воде живут пираньи, змеи и редкие глисты, заползающие в половые органы и устраивающие себе там гнездо, все эти твари только и ждут когда неосторожный турист перевёрнут лодку да можно будет полакомиться гринго-свежатинкой.

Скоро выдерживать падение и укусы насекомых было уже невыносимо, слава Богу мы выплыли на небольшую поляну, а там росло оно, дерево. С широченным стволом, неправильной формы.

Возможно, в других обстоятельствах мы бы восхитились, но сейчас мысли занимало только одно: "Чтобы выбраться нам придется проделать тот же путь назад?!" В этот раз слава Гилберу, который повел нас по-другому более просторному пути, мы добрались до широкого устья реки уже без такого количества насекомых. А там нас уже ждал Олирио на большой лодке.

Первое что нам захотелось сделать - это искупаться. Душа, конечно же, нет поэтому Гилбер предложил нам нырять прямо в рыжую речную муляку. Здесь глубоко и в воде мы увидели розовых дельфинов, а это означает, что поблизости нет опасных тварей. Да нам сейчас совершенно все равно мы бросились в прохладную водичку и, плескались там смывая пот и все неприятные и омерзительные эмоции, которые пришлось испытать в джунглях.

После принятия речных ванн мы снова залазим в большую лодку и плывем. Пейзаж впереди хоть и красивый, но почти не меняется: зелень леса и рыжая вода.

К деревянной попе добавилась боль в спине, но жажда приключений сильнее чем какая-то там боль. Так что мы стараемся не замечать неудобства.

А сегодня самые захватывающее приключения будут нам обеспечены: мы будем ловить кайманов ночью. Для этого мы плывем на озеро по узким каналам реки Укаяли.

 

Проплывая густые заросли джунглей...

часто встречались растения, которые мы видели впервые.

Так как до вечера оставалось еще много времени, доплыв до озера, мы устроили рыбалку.

Это озеро на столько красивое, что мы пожалели о том, что не умеем рисовать.

Вода в этом озере такая прозрачная, что когда Паша плюнул в воду, было видно как десятки маленьких пираний, думая, что это еда начинают кишить на поверхности, а кидая наживку, видно как они разрывают ее и за считанные секунды от кусочка мяса ничего не остается.

Чтобы привлечь рыбу покрупнее, Гилбер разрезает крупного сома на кусочки и смывает кровь прямо в озере.

Затем бросаем рис, хлеб и еще какую-то еду в воду. Мы говорим, что рыба, которая сожрет столько риса и хлеба будет сыта и уже смотреть на нашу наживку не захочет, но рыба пришла. Правда мелкая и не очень охотно ловилась на крючок. Нам удалось вытянуть одну маленькую пиранью и две рыбешки со смешным названием "гадкий утенок" или "уродливая утка" из семейства сомовых.

Рыбачили мы до вечера, а после искупались в прозрачном чистом озере, но Гилберт предупредил нас делать это быстро и не отплывать далеко.

После его слов мы повисели немного на лодке да поднялись на борт от греха подальше.

Прямо в лодке мы разложили защитную сетку, затащили внутрь матрас и подушки и стали ждать темноты, когда уже можно будет искать кайманов.

Это был один самых красивых закатов, которые нам приходилось видеть.

Возможно потому, что мы не просто смотрели на него, а словно были его частью. Краски были такими сочными, а воздух таким свежим, что думать не хотелось совершенно ни о чем. Хотелось просто любоваться завораживающей красотой природы, быть частью этой природы и наслаждаться единением с ней.

Ужинать нам сегодня нельзя, ведь завтра нас ждет обряд Аяуаска, а за два дня до него лучше не перегружать желудок. Обнявшись, мы упивались закатом и с любопытством ожидали темноты.

Когда стемнело уже так, что не видно было даже свои собственные ладошки, мы сели в каноэ и поплыли вдоль берега, освещая густые заросли камыша фонариком. Гилбер периодически издавал странные звуки похожие на "у-у; у-у", - так он привлекал кайманов.

Вообще плыть в полной темноте втроем в каноэ, когда вода вот-вот зальется в лодку и любое неосторожное движение может ее перевернуть, страшновато. А задумываясь о том, что мы находимся там, где в радиусе десятков километров никого кроме обитателей джунглей и на дворе ночь - становится еще и жутковато. Все эти звуки и шорохи обостряют слух и зрение. В такие минуты по-настоящему проявляются животные инстинкты самосохранения. Только когда поднимаешь голову вверх, а там миллионы звезд как сахар рассыпаны по черному небу, понимаешь, что ничто не вечно под луной и из-за какого-то там страха отказываться от одного из увлекательнейших приключений в жизни - глупо. И мы продвигаемся дальше: адреналин бурлит в жилах, в голове яркой звездой горит цель и нами овладевает азарт. И мы как голодные хищники рыщем по кустам в поисках добычи.

Сначала не видно было ни одно каймана, только летучие мыши, замечая свет от наших фонарей, со свистом пролетали мимо. А где-то спустя 40 мин плавания по различным зарослям и руслам мы увидели вдалеке две светящиеся оранжевые точки на другой стороне озера. Подплываем ближе, а там кайман. Совсем еще маленький. Гилбер успокоил нас, сказав, что в это время крупные особи уплывают на мель, там им легче искать пищу, а тут остаются только детеныши, которые в принципе не опасны. Максимум, что они могут сделать - это оторвать кусок кожи или больно укусить.

Паша решил поймать каймана, во что бы то ни стало. Мы медленно подплыли к малышу почти вплотную, так чтобы Пашина рука оказалась прямо над тельцем юного хищника. И как только Паша попытался схватить зубастика, тот мигом скрылся под водой заросшей кувшинками и камышами.

Затем в течение следующего часа мы отыскали еще двоих кайманов, но они оказывались шустрее и проворнее Пашиной руки. Все-таки в этом деле нужна сноровка! Поэтому, когда мы подплыли к последнему на сегодня, четвёртому кайману, полномочия по его поимке мы передали Гилберу. И он сделал это!

В его руках как игрушечный замер детеныш одного из опаснейших хищников в водах Амазонки!

После мы тоже по очереди взяли его в руки. На ощупь он холодный и даже не нагревается от тепла ладоней, а кожа гладкая, в пупырышках как будто в руках дорогой кошелек. Пару раз он пытался вырваться при этом, извиваясь всем телом, удержать его, оказалось, не так-то просто. Мы были в восторге от этой ночной прогулки. Не смотря на все неудобства поездки в каноэ и то, что в темноте не видно было не зги и запросто можно было перевернуться - это того стоило! Возвращаемся в лодку и сладко засыпаем посреди озера под шум плескающейся рыбы и стрекотание насекомых.

Утром проснувшись, мы восхитились красотой рассвета. Каждая травинка покрыта маленькими капельками росы, как прозрачными жемчужинами...

...небо слегка розовое как будто кто-то пролил клубничный крем на облака, а поверхность воды даже не шелохнется, гладкая как стекло.

Природа замерла в ожидании того мгновения, когда проснутся и начнут свою жизнедеятельность дневные обитатели джунглей. Так тихо и воздух прозрачней, чем обычно, можно подумать, что время здесь остановилось. Вблизи города такая глубокая тишина невозможна. А в этих местах людей и механизмов так мало, что еще есть минуты прозрачной тишины, в которых слышно как капает капля росы с травинки в озеро или как вдалеке машет крыльями стрекоза. Невероятное ощущение эти минуты были так приятны, что хотелось крикнуть как в "Фаусте": "Остановись мгновение, ты прекрасно!", чтобы быть в этом чуде еще и еще.

С этой минуты полного умиротворения и начался наш день, в котором нам предстояло отдыхать, делать как можно меньше движений и есть только фрукты, чтобы обряд Аяуаска, который ждет нас сегодня вечером прошел хорошо. Так что, оставив постель разложенной в лодке, мы поплыли в лагерь лежа.

По приезду Гилбер рассказал нам о важности обряда и показал, как готовить аяуаску: "В переводе с кечуа Аяуаска - это «лиана духов», «лиана мёртвых» (aya - означает «дух, душа», а waska значит «лиана»).

Ритуальное использования магического напитка Аяуаска, является традиционным методом народного лечения во многих культурах мира, племенах и верованиях. Традиционно считается, что магический напиток Аяуаска имеет таинственную связь с тропическими лесами Амазонки. Шаманы говорят, что сила напитка позволяет видеть Духов, которые присутствуют в растениях и животных.

Но настоящей ценностью Аяуаски является ее очистительная функция. Аяуаска прочищает энергетические и физические каналы организма".

Сама Аяуаска - это дерево, точнее Лиана.

Процесс приготовления таков: ее ветки сначала разрезаются на палочки примерно по 15-40 см каждая.

Затем большой палкой их отбивают так, чтобы они размякли и пустили сок.

 

После все складывается в большой чан, куда добавляются листья Чакруны.

И зелье варится около 8 часов на медленном огне.

Нам же в это время положено лежать, спать и ничего не делать.

Когда ночь опустилась на землю, и отвар Аяуаски был готов, Гилбер начал обряд. Сначала он обкурив все помещение, очищал его таким образом от злых духов. Расставил важные фигурки-символы в центре импровизированного стола на полу.

Затем он призвал духов Аяуаски, которые должны были помочь очиститься нам. После он помолился за нас и за всю нашу семью, попросил всем нам здоровья и благополучия. Сразу после того как он насвистел шаманскую мелодию пришло время испить зелье.

Паша был первым, и мы договорились, что он не будет рассказывать какая она на вкус, что бы для Веры это тоже была неожиданность. Хоть Пашу чуть не вывернуло на изнанку, сразу, как только он почувствовал ее вкус, Гилбер сказал, что лучше с этим повременить хотя бы полчаса иначе Аяуаска не начнет свое действие. Так Паша улегся на гамак, поглядывая на часы и борясь с желанием освободить желудок от этого зелья.

А Вера выпила отвар закрыв нос и запаха не почувствовала, а вкус нельзя сравнить ни с чем на земле. Кисло-горько-противно-терпко-гадкий. Но несмотря на это Веру не затошнило, что было удивительно, так как обычно ее тошнит даже в автомобиле во время движения по ровной.

Через полчаса Паша уже не смог держать в себе Аяуаску, а кроме того начались очень яркие галлюцинации. Словами описать этот опыт и те картинки, которые возникают в прямом смысле перед глазами, не важно, открыты они или закрыты, невозможно. Единственное что можно сказать, что большинство из них похожи на фигуры калейдоскопа, но только цвета такие яркие, а картинки такие причудливые, что даже не верится, что это происходит в голове.

Известный перуанский художник Пабло Амаринго, будучи шаманом и проделав Аяуаску сотни раз начал рисовать такие картины. Приводим вам их в качестве иллюстрации - они похожи на те видения.

Вера же в это время лежала и ждала изменений. Но они не наступали. После часа безрезультатного ожидания она уснула, и вдруг проснувшись, и прийдя в сознание перед ее глазами тоже возникли красочные образы.

Некоторые были забавными, некоторые страшными, но точно неописуемыми. Эти образы сопровождается очень сильной тошнотой и в какой то момент кажется что от тела ничего не останется или оно вывернется наружу. Пока действует транс, интерес к тому, что ты видишь, полностью захватывает, но когда приходит время снова вернуться в реальность, телесные ощущения вызывают даже в некоторой степени мучение.

В таком состоянии мы пробыли довольно долго, и под конец началась эйфория. Когда закончились все неприятное: головокружение, тошнота, боль в животе, в общем, когда это все закончилось, стало просто хорошо. И правда возникло ощущение, что мы очистились и возможно еще потому что в буквальном смысле это и произошло.

Утром мы вспоминали пережитый опыт с улыбкой и с пониманием того, что вряд ли мы захотим, когда-нибудь этот опыт повторить.

Здесь в Перу даже существуют специальные санатории, в которых употребляют Аяуаску 10, а то и больше дней подряд. Как описывают различные блоги после такого "лечения" люди выздоравливают от сложнейших, а иногда и смертельных болезней. А на некоторых снисходит просвещение. Если честно, мы не знаем, как это возможно выдержать. Нам хватило и одного употребления.

В этот день делать ничего не хотелось. Хотелось просто собраться с мыслями и отдохнуть. Так что мы сидели в лодке и смотрели на воду.

Но Гилбер предложил нам пойти погулять пешком по джунглям. Мы уже несколько дней не ощущали землю под ногами, и отказаться от такой возможности не смогли. Пришвартовали лодку у берега, и пошли гулять.

Пройти по джунглям оказалось не легче чем по ним проплыть, для того чтобы расчистить дорогу от растений в том числе и ядовитых Гилбер прорубывал нам путь с помощью мачете.

 

И от его острого лезвия на землю падали листья тех растений, которые у нас можно встретить в горшках на подоконниках или в цветочных магазинах. Лимоны, какао, манго и бананы растут в дикой природе как наша акация. Но все же, пешком идти далеко не сахар: по всюду встречаются небольшие болотца, в которых вязнут ноги а на тело снова падают кучами насекомые.

В этот раз воспринимать их падения было легче, но все равно неприятно. Состояние было такое расслабленное, что думать совершенно не хотелось и мы шли за Гилбером почти не рассуждая, делали все что он предлагал: рассматривали удивительные лианы,

задобрили и поблагодарили Аяуаску рассыпав табак на ее корни,

обходили стороной ядовитые деревья,

удивлялись лимону,

фотографировали странные корни,

поражались размерам термитника,

рассматривали поганки,

расчищали путь мачете,

слушали как лесорубы, жужжа своими электропилами валят стволы деревьев,

переходили реки вброд и вот, наконец, мы вышли на поляну, где росли две громадные пальмы.

Гилбер стал рассказывать, что эти пальмы излюбленное место обитания змей анаконд: "Анаконда может вырасти до 9 м в длину, - рассказал "добрый" гид, - "Я видел такую, когда был юнцом. Когда вскрыли ей живот, внутри был труп ягненка, который еще не успел перевариться. Сейчас уже таких огромных змей не встретить в этих краях, а средний размер анаконды сегодня 3-4 метра".

Так за разговором мы стали выбираться из джунглей, причем Вера впереди всех. Гилбер нашел себе длинную палку для измерения глубины, и пока он ее срезал, за спину его укусил большущий муравей. Область укуса моментально распухла, и образовался огромный красный шар, диаметром сантиметров в 10. Гилбер мужественно держал лицо, но было видно, как от боли у него выступили слезы на глазах. Так с палкой длинной метров 5 и распухшей спиной он пошел сзади, предоставляя идущей впереди Вере возможность искать выход.

Сначала мы двинулись в одну сторону, потом в другую, потом снова в ту, а потом еще в другую и наконец мы поняли, что заблудились. Да, метрах в 20 от излюбленного места обитания анаконд. Итак, мы стоим, у нас нет ни единой спички, ни ножа, ни воды ни навеса от дождя, который кстати начинается. Если мы не найдем выход до темноты, нам в этих зарослях прийдется не сладко.

На этом видео Паша не знает, что камера включена))

 

Гилбер оставил нас на месте, а сам стал ходить то туда, то сюда изрубывая все вокруг мачете и вскоре разобрать откуда мы пришли было совсем невозможно. Вдруг Гилбер вернулся и сказал: Я нашел дорогу". Мы с облегчением пошли за ним, но спустя несколько минут бодрого шагания, он остановился и обеспокоено сказал: "Нам не сюда". Мы свернули в сторону, потом еще разок. Пот от высокой влажности и волнения бежал в три ручья мы старались разглядеть на земле наши следы, но они никак не находились. И когда мы уже почти отчаялись, Гилбер ускорил шаг, заметно просиял, и мы увидели знакомые места. Так, вместо положенного часа прогулки мы погуляли три.

Добравшись к лодке, мы попрыгали в воду даже не смотря на то, что она была мутная и пачкала больше чем смывала. Она выполнила главную функцию: освежила мозги, которые вот-вот собирались закипеть.

Не случайно нам не хотелось никуда идти. Мы попросили Гилбера больше не придумывать нам развлечения, а просто ехать в сторону Пукальпы, где есть асфальт, отели и нормальный душ. Не смотря на все его уговоры посмотреть редчайшее громадное дерево, к которому нужно плыть на каноэ минут 40 через джунгли мы остались непреклонны, и ехать туда отказались. Паша нашел железный аргумент, сказав, что мы не ботаники и если даже не посмотрим на это дерево, ничего страшного не произойдет. Это хоть и расстроило Гилбера, который предан и обожает свои джунгли, но все-таки мы клиенты и всегда правы. А кроме того все самое интересное мы уже сделали, нас уже искусали тысячи насекомых. Веру кстати покусали какие-то дикие муравьи, и все эти укусы загноились и болят. В общем, с нас хватит!

По пути в лагерь мы заехали в село и вручили детям приготовленные подарки.

Предварительно мы купили ручки, тетради и воздушные шарики. Гилбер рассказал, что сейчас как раз началась школа, но родители не всегда могут обеспечить своих детей необходимыми принадлежностями и такие подарки будут весьма кстати.

Они, конечно, были напуганы и зажаты, для них белые люди это что-то чужое и непонятное. Мы и сами не очень их понимали, но все равно сумели немного подружиться. После игры в волейбол воздушным шариком и совместного рисунка дети оживились и весело хохотали, а мы были рады тому, что можем приятно провести время и помочь кому-то прожить сегодняшний день чуточку веселее.

Родители тоже смотрели на нас с улыбкой и стали расспрашивать о нашем приключении.

Прощаемся с сельскими жителями,

которые угощают нас очень вкусной речной рыбкой Палометой, приготовленной на костре...

...и уплываем в лагерь. 

 Это наша последняя ночь в джунглях. Спать в закрытом помещении, когда тебя со всех сторон окружают москитные сетки - очень приятно.

За последние четыре дня было много интересных приключений: и то как мы пробирались сквозь джунгли, и то как ловили крокодилов ночью, рыбалка на пираний, то как заблудились, утренняя тишина или сногсшибательный закат, встречи с местными жителями, обряд Аяуаска - все это потрясающий опыт, который невозможно получить в другом месте. Но из всего пережитого мы сделали вывод, что слишком уж мы привязаны к цивилизации и слишком зависим от комфорта. И, пожалуй, подобных приключений нам достаточно. Возможно для кого-то это возможность прощупать себя, проверить на какие тяготы и лишения я способен, почувствовать выброс адреналина, понять свои возможности и пр. Нам это путешествие дало одно: понимание того, что мы в своей жизни на своем месте, родились и выросли там, где нам нравится, и там же будем проводить остаток своих дней: в комфорте, где есть душ, мягкий диван и средства от москитов; в доме с каменными стенами, кондиционерами и чистым бельем. Где ты покупаешь еду в супер-маркете, а не тебя едят, словно стейк сотни кровососущих гадов. Где ты занят миллионами разных дел, которые приносят тебе удовольствие, а не просто пропитание и безопасность. Хоть во время всей поездки Гилбер ухаживал за нами, как за детьми: готовил кушать, заботился, учил, развлекал и пр. за это мы ему очень благодарны, но гринго подобные нам должны жить в Гринго-ленде.

Так что когда мы отправились в сторону Пукальпы, проплывая озера в кувшинках, густые заросли каналов и местных жителей на лодках, наше сердце наполнялось радостью.

Даже небо радовалось с нами, распустив яркую радугу.

По пути встретили рыбака, который брал у Гилбера сетку для ловли рыбы.

 

Благодаря этой встрече мы повидали достаточно много видов рыбы обитающей в Амазонке.

Пиранья

Паломета

Невеста

Анцитрус - для аквариумистов, Карачама - для местных

Попрощавшись с местными навсегда мы наконец-то поплыли на берег. Спустя 4 часа мы стояли на суше и обменивались теплыми словами с Гилбером: "Спасибо тебе за все, побольше клиентов, а нам пора".

Когда мы ехали обратно в отель, то все эти мото-рикши, которые нас так раздражали, казались добрыми и милыми людьми. Обшарпанные дома и грязные улицы виделись нам красивыми и особенными. Все было таким привычным и милым сердцу, но, в то же время, воспринималось по-новому. Вот он родной и понятный мир, который теперь мы ценим еще больше.

Приехав в отель. и первым делом искупавшись в душе, мы залезли в интернет и поделились свежими впечатлениями в соц. сетях. Какое прекрасное изобретение человека! Как вообще прекрасно все, что изобрел человек!

Так пролетел этот день, за ним ночь, а утром мы собрались уезжать из обновленной в нашем восприятии Пукальпы. Так, в самом прекрасном расположении духа мы собрались выезжать, но у Капченого, как всегда, были другие планы. Еще на стоянке заклинало ролик генератора. Паша с таксистом привез механика. Они разобрали генератор, поменяли там подшипники. Потеряли полдня, но Капченый готов был ехать.

Отъехав всего около 17 км от города, из выхлопной трубы пошел густой сизый дым. Всем автомобилям позади нас пришлось остановиться, из-за того, что образовался непроглядный туман.

Двигатель стал издавать необычный громкий звук, Паша достал ключ из зажигания, но двигатель продолжал работать на максимальных оборотах. Мы открыли капот подумав, что заклинило тросик газа, но нет. Паша крикнул Вере отойти, потому что двигатель вот-вот взорвется. Рев мотора, клубы дыма и наши обомлевшие лица.

Все, вот и закончилось путешествие Волошиных вокруг света на автомобиле. Было так обидно, что хотелось плакать. Мы смотрели то друг на друга, то на Капчи и не могли вымолвить ни слова.

Через минуту двигатель стал снижать обороты и постепенно затих. "Все, сдох", - сказал Паша. В этот момент к нам подошли двое мужчин и стали советовать, как нам поступить, куда ехать, что это может быть. Мы же не понимали ни слова из того что они говорили. Все наши надежды и мечты рухнули в этот момент, и голова гудела от ощущения поражения.

Паша, впервые видя подобный случай, не очень понимал что делать, но на автоматизме пошел проверить уровень температуры двигателя и он оказался нормальным. После в качестве эксперимента вставил ключ в зажигание и тот поддался! Двигатель завелся, как ни в чем не бывало!

Сначала мы подумали, что это просто глюк, потому что после того как двигатель идет в разнос уже ничего не способно его реанимировать, но он едет! Мы проехали так еще где-то 30 км!

Всю дорогу мы ломали голову, что же делать? Ехать дальше и надеяться на то что пронесет, но в этом случае мы можем заглохнуть высоко в горах, до ближайшего крупного населенного пункта 400 км, придется вызывать эвакуатор, а это лишние затраты. Можно вернуться в Пукальпу и найти там СТО, которое постарается устранить поломку, что не факт, и если нужны будут детали ждать придется не одну неделю, а мы в Пукальпе на курице гриль и в комнатушке 2х2 за 15$ (самый дешевый вариант) просто сойдем с ума.

По пути встречаем гостиницу, так как дело близится к вечеру, останавливаемся на ночь, а принятие решения оставляем на утро. Утро вечера мудренее.

Утром мы все-таки вернулись в Пукальпу.

Пусть уж лучше здесь проведем время, чем отдадим немыслимые деньги за услуги эвакуатора.

Оставляем Капчи на стоянке, а сами пишем в Фейсбуке сообщение, мол, так и так случилось то-то, кто знает, что это, подскажите, где искать? Ведь без особого знания языка придется на пальцах объяснять автомеханику, что произошло, а эти индейцы только и ждут, когда можно будет отремонтировать как можно больше, да срубить деньжат.

Пока ждем ответов, отправляемся изучать город. Оказывается и здесь есть красивые места. Мы пошли в художественный музей-школу Пабло Амаринго. Картины из этого музея мы приводили в качестве иллюстрации видений во время Аяуаски. К сожалению, оригинальные полотна Пабло фотографировать нельзя, да и смотреть на них если не собираешься покупать. А это картины его учеников. Главная идея художественной школы Пабло Амаринго в том, чтобы научится переносить внутренние переживания на холст.

Мы нашли красивый парк с фигурами, вырезанными из листвы деревьев.

Такие живые фигуры часто встречаются в частных дворах у местных жителей. Но в парке, когда деревьев много все выглядит более ярко и интересно.

А на берегу озера Яринакоче расположены отличные ресторанчики, в которых подают вкуснейшую рыбу Паломету, ту, которой нас угощали жители индейского села. Наконец-то мы можем съесть что-либо кроме курицы гриль.

Когда вернулись в отель все, кто хоть как-то разбирается в дизельных двигателях, ответили, что такого не бывает, чтобы после разноса двигатель продолжал работать, но раз так, то можно пробовать ехать. Гарантий того что Капчи доедет нет, но и разобраться в такой поломке в условиях Пукальпы немыслимо. Так что единственное, что сделали на СТО - это промыли ТНВД и топливную систему.

И с этой минуты на свой страх и риск мы двинулись по направлению в Эквадор. Если ехать через Лиму по асфальтированной дороге, то проехать нужно более 2000 км. Но мы нашли другой путь: 600 км по горной дороге едва прорисованной на google-map карте до Трухильо, а потом выезд на трассу "Panamericana" (Панамерикана) и еще 900 км, итого: 500 км экономии. Для медлительного Капченого - это день пути! Хоть google-map местами и показывает, что дороги нет, но шестое чувство нам подсказывает, что дорога там есть. А кроме того после прожитого по пути в Пукальпу мы больше ничего не боимся! Мы теперь опытные!

Едем. При выезде заметили старый заброшенный самолет.

Так грустно смотреть на этот механизм, устройство, взорвавшее мир тем, что позволило людям преодолевать огромные расстояния за короткое время, теперь бесхозно гниет в джунглях Перу. У нас его хотя бы на металлолом разобрали, а здесь он стоит как памятник тому, что даже самая навороченная техника когда-то станет старой и никому не нужной.

Снова дорога.

Снова проезжали множество водопадов, в которых умывались и набирали воду.

Что не говори природа в этих краях дивная.

Вскоре асфальт закончился, и мы выехали на грунтовку.

В ближайшем селе нас ждала переправа.

Паром - это такой небольшой деревянный плотик установленный на трех лодках, который казалось развалится под весом Капченого.

 

Но все обошлось, и мы благополучно перебралась через реку.

На берегу нашли небольшую кафешку в стиле "Домашняя кухня". Там мы поели суп из курицы и познакомились с очень приветливой женщиной Лаурой, которая, как и все латиноамериканские женщины обожает сериалы.

Расспрашиваем ее о дороге, Лаура говорит, что дорога в Трухильо хоть и есть, но плохая и попросила быть осторожными.

Перед отъездом она нас перекрестила и обняла. Ой, как у бабушки в гостях побывали!

Дальше мы проехали пару небольших городов.

И тут началась настоящая жара. 

Хрупкие мостики приходилось объезжать по достаточно глубокой реке.

Под колесами трещали скользкие каменные глыбы, из которых состоит основная "трасса".

Сезон дождей и здесь идет полным ходом, размывая дорогу превращая ее в рыжую чачу.

Движемся 2 км/ч. 10 км за 2 часа. Это было невыносимо, но Волошины едут только вперед! Когда-то же такая дорога закончится?

Но она продолжалась и усугублялась.

Темнело, и пошел дождь, под колеса то и дело бросались перепуганные коровы, лошади и ослы.

Едешь себе, едешь, и вдруг из-за поворота возникает силуэт лошади со светящимися глазами в темноте. Одна лошадь так испугалась шума мотора, что кинулась прямо на нас и стукнулась головой о капот, бедняжка. А быка остолбеневшего по среди дороги пришлось специально подтолкнуть в зад. Он никак не хотел нас пропускать. Ему и в голову не пришло, что мы хотим проехать дальше, а он мешает. Сигнал у нас уже давно сломан и с помощью него мы не можем сообщать о своих намерениях или даже просто о присутствии.

Ночь, дождь, камни, лошади - все это как-то слишком напрягало.

Только броненосец пробегающий дорогу немного разрядил обстановку.

Начался подъем. И снова обрывы. Скользкая глина глубиной в пол колеса никак не способствует ровной езде, а Капченый все норовит спрыгнуть вниз.

Все предыдущие, настоящие и предстоящие переживания смешались в один большой ком, рисуя в воображении страшные картины падения, тревога усиливается, и терпеть сегодняшнее напряжение просто нет сил. Нервы как натянутая до предела струна - вот-вот лопнут.

Когда мы доехали до узкого места у обрыва, где Капченый едва проходил, Вере пришлось выйти с документами на улицу, чтобы в случае чего можно было объяснить, в чем дело, и кого искать. Это была Пашина идея, потому что стоять и смотреть как твой любимый человек находится в сантиметре от падения в пропасть вряд ли проще чем пытаться проехать по узкому месту. А сколько еще будет таких ситуаций на этой неизвестной никому дороге? И в этот момент нервы у Веры таки не выдержали.

-"Все я так больше не могу! Дождь усиливается! Неизвестно какая дорога дальше. Как скоро населенный пункт? А если случится завал в момент, когда мы будем проезжать? На дворе ночь. Нас никто не найдет! А если мы заглохнем на высоте? Как сюда проедет эвакуатор?!?"

Паше пришлось сдаться. С горем пополам мы развернулись на узкой дороге и поехали назад. Поздно ночью добрались до города, в котором был отель, и остались там до утра.

Утром, подойдя к Капчи, мы увидели, что пробит бак. Во время поездки по огромным камням и перехода рек вброд мы несколько раз стукнулись днищем, вот и результат. Кто-то услужливо подставил баночку под течь и собирал соляру. судя по тому что во время нашего прихода баночка была пуста, видимо сообразительный малый сливал соляру себе.

Заделываем течь холодной сваркой и выдвигаемся дальше. Переправа назад, краткий участок грунтовой дороги и наконец-то асфальт.

Теперь нас снова ждет 2000 км впереди и дорога через Лиму. Есть такое выражение: "Жадный платит дважды". Наше ярое желание сэкономить время в этот раз сыграло с нами злую шутку. И вместо экономии мы имеем: потерянный день, разбитый бак и дополнительные затраты. Этот случай еще одно подтверждение тому, что жизнь похожа на рулетку: даже если тебе повезло два раза к ряду - это совсем не значит, что и третий раз тебе повезет.

Эта ночная поездка хоть и была короткой, но здорово нас вымотала. И даже любимая нами фраза: "Если заменить слово проблема на слово приключения жить станет интереснее" - сейчас не работает.

Мы снова проезжаем красивые места. Поля, где среди пальм, выращивают рис.

Грифы сидят у дороги, наверное, они ожидают пока проезжающие мимо автомобили, собьют что-нибудь живое, что станет их сегодняшней добычей.

Опять нам предстоит преодолеть несколько перевалов. Кстати на одном из них были такие потрясающие скалы.

Они напоминают неприступный забор с острыми шпилями.

а когда свет падает так, что видно только силуэт, кажется, что это стражи- великаны стоят плечо к плечу. Может они охраняют заколдованную принцессу, а может, ждут, когда Боги позовут их сразится в вечной битве добра и зла?

Мы так увлеклись фантазиями об этих удивительных скалах, что свернули немного не туда и сделали кружок в 40 км. Даже стала закрадываться мысль, может это наши Ангелы Хранители оберегают нас от чего-то, что впереди может нам навредить? Мы не очень суеверные, но хорошо, если так, потому что в этот период ехать нам приходилось с раннего утра до позднего вечера по 10-13 часов в сутки, останавливаясь только на перекусы в придорожных кафе. Такой график очень выматывает. Но перед нами стоит цель, и мы хотим достичь ее как можно быстрее.

Итак, мы проехали Лиму. 

И решили найти сервис, что бы разобраться с автомобилем.

Приехали к официалам, объяснили проблему, а те подумав, что перед ними не люди, а глупые олени, решили срубить бабла и за диагностику ТНВД (топливный насос высокого давления) в лаборатории и регулировку топливной системы просили более 900$, это еще учитывая что в случаее если что то с ТНВД не так, то у них нет запчастей, в общем мысленно плюнув им в лицо, мы покатили дальше.

А дорога вела нас в сторону Эквадора.

Наконец горы остались позади, и мы снова спустились к побережью, которое окружает бескрайняя пустыня.

Ее серые барханы освещаемые солнцем.

Ее пространство, суровая красота как всегда восхищает и привлекают наше внимание. 

Нам уже не терпится попрощаться с Перу. И этому есть две весомые причины: 1) невменяемые водители, которые ездят как безрукие. Даже не хочется описывать всю тупость, которую они проявляют на дороге. Ну и 2) полиция.

Нас снова останавливали на каждом посту, снова они тупо пялились в документы. Но только здесь еще добавились обыски. Один полицейский с наглым лицом залез везде, где только мог. И причем заметно было, что делает он это чистого любопытства.

Дело было так:

-"Здравствуйте, - сказал полицейский, закидывая в рот последний кусочек жирного теста, - "Предъявите документы. Куда едете и откуда?"

-"Мы едем из Лимы в Эквадор. Мы украинские туристы едем вокруг земного шара".

-"Ага, а что там у вас в салоне?"

-"Вещи, продукты..."

-"Открывайте все, я буду смотреть, что там у вас".

Паша выходит и начинает постепенно открывать все двери, багажник. Полицейский своими жирными руками берет наши вещи и разглядывает их так словно на ярмарку пришел. То есть не просматривает, что где может быть спрятано, а просто берет, например, рюкзак и смотрит на него со всех сторон. Залез в пакеты, доставал вещи, любовался, вытер жирные ручки. А его коллеги тоже как вороны заглядывали в машину: "Что же там везут белые туристы из Украины".  При этом все вместе так задорно хохочут, как будто перед ними не наш Капченый а комиксы. Пашу это привело в бешенство. И он от всей души, не скрывая своего недовольства и не уважения к этим гадам, покрывал их уже привычным русским матом. Потрогав все вещи, полисмен закрыл дверь и отпустил, глядя нам в след нахальной улыбкой.

Дальше мы долго ехали прямо по берегу.

Все поселки здесь туристические с множеством кафе и ресторанов. Так соблазнительно выглядят бунгало на пляжах. Но в Перу оставаться нет сил, и мы мчим на всех парах в Эквадор. 

Перу добавило новых контрастов в картину наших впечатлений о странах южной америки. Земля, на которой расположилась эта страна, полна незабываемыми природными красотами: обычные поля, Священная Долина инков, джунгли Амазонки, горы, все это стоит того, чтобы быть увиденным.

Единственное, что напрягало - это люди.

Тем, что пытаются заработать, обманывая туристов; тем, что просто надоедают со своими сувенирами;

тем, что они вытворяют на дорогах; тем, что армейские учения артелеристов могут проходить в 200 м от проезжей части;

тем как полиция относится к туристам, привезшим в их страну деньги. Хотя бесспорно мы встречали и теплых доброжелательных людей, как например полицейские в Пуно или Лаура, женщина из кафе у переправы, да и гид Гилбер был более чем услужлив.

Перу такое многогранное государство, что там можно встретить столько всего интересного и необычного и отличного от нас, получить потрясающий ни с чем несравнимый опыт и узнать удивительные вещи о древних цивилизациях.

И не смотря на то, что мы пережили столько волнительных моментов на территории этой страны мы точно знаем, что бы с вами не произошло в путешествии в памяти остаются только радостные моменты!

На этой оптимистической ноте мы пересекаем границу с Эквадором, но об этом вы узнаете позже…